Estetski dug: ono što visoka moda duguje Aziji

Tko kaže da moda postoji u svom mjehuriću? Dizajneri i kuće danas više nego ikad crpe inspiraciju i reference iz cijelog svijeta. Nigdje to nije očiglednije u odnosima visoke mode s Istokom. Zavodljivi Orijent dugo je bio zlatna mine za dekorativne dodire. Ljubav Christiana Dior-a prema Istoku dovela ga je do stvaranja haljine - u prekrasnoj silueti New Look-a s ušivenim strukom i profinjenim volumenom - prekrivenom japanskom piskom podignutom iz starog otiska. Riječi? Nešto o pokretu crijeva i trbuhu. Smiješan, ali uočljiv primjer, ako ih ima, o rezultatima dobrih namjera i nevoljnog pogubljenja.

Svakako, dizajneri danas imaju luksuz istraživanja i dostupnost globalnog pogleda na svijet (hvala Google) što je rezultiralo na inteligentniji način iskopavanja istoka na inspiraciju - i to jedan koji bi trebao biti slavljen. Ključna izložba Muzeja umjetnosti New York Metropolitan 2015 iz 2015., Kina: Kroz staklo, bila je značajna prezentacija utjecaja Istoka na modu. Ono što je postigla bila je jasna demonstracija da je Kina imala estetski utjecaj na gotovo svakog visoko modnog dizajnera. Element „stakla u potrazi za izložbom“ trebao bi biti snažan podsjetnik da Kina i doista ostatak Azije nisu daleko orijentalne misterije. Njegova relevantnost i utjecaj gotovo zahtijevaju da dizajneri koji odabiru reference to rade s inteligentnom osjetljivošću, a ne reduktivnim pasticheom.

Japan u Parizu

Maison Margiela

Dva najvažnija japanska dizajnera - Rei Kawakubo i Yohji Yamamoto - posluju više od 40 godina, s počecima u 1970-im i 1980-ima. Intrigantno je procijeniti njihovu estetiku i utjecaj na industriju. Moramo se sjetiti da su njih dvojica bili toliko utjecajni i ugledni u pariškoj modi zbog kontraverznosti onoga što su pokazivali. Kad su zapadnjačka - tj. Eurocentrična - moda izgradila haljine oko glamuroznog, seksualiziranog ženskog tijela, Kawakubo i Yamamoto su se upustili i ponudili inventivne oblike, siluete, krojeve i uporno korištenje crne boje. Zaista, marka Yamamoto bila je poznata po majstorskoj izrađenosti, zaštitnom zagrljaju tijela i inteligenciji koja stvara osjećaj sigurnosti za korisnika - odjeću kao poslovični oklop.

I Kawakubo je stekao slavu jer je neumoljivo osobna. Comme des Garçons postao je robna marka (na slici vrh) sa svojim brojnim offshoot linijama - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya i Ganryu svi su štićenici Kawakuboa i prodavaonice Dover Street Market-a koje vode mišljenje. Umjetnička snaga u osnovi je glavni red Comme des Garçons koji je osmislila sama Kawakubo, a koji je bio jedinstveni, odvažni i avangardni.

Kenzo danas predstavlja naprednu dostupnost zahvaljujući kreativnim direktorima Carol Limu i Humberto Leonu. Osnivači ceremonije otvaranja donose marku komercijalne njujorške misli, koja je u skladu s izvornim duhom osnivača. Sam čovjek, Kenzo Takada, otvorio je u Parizu svoj butik pod nazivom Jungle Jap, prodajući svoje svijetle i zabavne multikulturalne printeve. Jedan od ključnih stupova Kenzo mode je osjećaj zabave i mladosti. Uskoro će Kenzo lansirati kolaborativnu kolekciju s H&M, jedno u nizu izdanja specijalnih izdanja s likovima brendova kao što su Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant i Karl Lagerfeld. U budućnost, zaista.

Kada govorimo o budućnosti, nikad se ne smije zaboraviti japanski brend koji je gurnuo tehničke i kreativne granice. Issey Miyake važan je za modu zbog svog ljubavnog zagrljaja tehnologije i marki koja je istraživala oblik i funkciju odijevanja. Miyakeovi najraniji radovi izgrađeni su oko japanskog kimona, dekonstruirajući tradicionalnu odjeću, kako bi dospjeli do srži onoga što čini da preklopivi odjevni predmet djeluje. Igrajući se s dimenzijom, razvio je liniju odjeće koja je bila meko kiparske. Njegova poznata tehnika toplinskog presovanja rodila je liniju Pleats Please, a oblikovana, ali draped silueta od tada je jedinstvena. U kolekciji FW16, trenutni kreativni direktor Yoshiyuki Miyamae odaje počast počastima odjevnim komadima konstruiranim pletenim tehnikama koje marka naziva „pečena i prekrivena parom“. Marka ostaje u svom duhu poduzetna u istraživanju utjecaja tehnologije na konstrukciju tkanina i odjeće.

Kulturni utjecaji

Valentino

Najviši modni slojevi duguju Aziji estetski dug. Izvorni velikani iz Pariza, poput Christian Dior-a, Yves Saint Laurent-a, Paul Poireta, Madeleine Vionnet i Coco Chanel, inspiraciju su uzeli iz različitih aspekata kinoizije i japonizma. Postoji element pastike koji se ne može zanemariti, mada se može smanjiti puta. Yves Saint Laurent odao je počast cheongsamu i qipao siluete, prekrivene šeširima i jaknama inspiriranim carskom kineskom haljinom. U posljednjoj kolekciji kuće Tom Ford za jesen 2004. godine, takvi su izgledi pojačani kako bi istakli senzualnost i seksualnu smjelost. Odjeća zagrljena figurama i odjeća s visokim prorezom pokazala je Fordov visoki oktanski mentalitet u seksu i njegovu sposobnost da podređuje tradicionalne oblike odijevanja prema vremenima.

Coco Chanel bila je poznata zaljubljena kolekcionar lakiranih zaslona coromandela iz Kine, a dom i urede u Rue Cambon ukrasila je s više od 30 njih. Kolekcije Karla Lagerfelda gradile su se na opsesiji, ponajviše na izložbi Métiers d'Art iz 2009. u Šangaju, koja je odigrala svoju snagu kombiniranja baštine Chanela s potrebama suvremenih žena. Rezultat: moderan kineski stav koji se nosi s bezobraznim balkonskim suknjama u kući. Lagerfeld se potom uputio u Indiju u showu Pariz-Bombay Métiers d'Art 2012.: tradicionalni indijski stilovi odijevanja poput salwar hlača (voluminozne pantalone koje se oštro sužavaju oko gležnjeva) i Kurti (duge bluze u tunici) udružili su se s Chanelovim ikonskim biserima i tvidom. Kad je u pitanju upućivanje, Lagerfeld je majstor; postoji lakoća mješavine koja zahtijeva duboka istraživanja i preciznost u izgradnji.

John Galliano podržao je Diorovu ljubav prema Orijentu dok je dizajnirao za kuću s glasovitim sjajnim revijama SS07 i SS09. Proljeće 2007. godine ugledali smo moderne gejše u šankovima baruta, lavande i ruža umotanih u svilenu taftu s originalom. 2009. godine se sveprisutni uzorak vrba na kineskoj keramiki uvukao ispod obloga, na unutrašnjosti i oko rubova haljina - poslastica odjeće posuđena pozivanjem na ključni proizvod trgovine koji je Kina stoljećima dijelila sa Zapadom.

Danas uzimamo

Valentino

Moderni couturiers igraju nijansiranu igru ​​biranja referenci. Razmislite o Valentinovom proljećnom prikazivanju haute couture. Siluete i potisak izgleda bio je vanzemaljski i ultra ženstven potpis zbog kojeg su Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli postali poznati. Kaputi i haljine u stilu kimona s ručno oslikanim šaranima i zmajevima crpe se iz mitološkog izvora Istoka. To je uslijedilo nakon vizualne priče u kolekciji marke Pre-Fall 2016, koja je sadržavala ručno oslikane zmajeve i lastavice, pidžamu s brokadiranim labudovima i haljine na presvlake s genteel slikama ptica i cvijeta iz 10. stoljeća.

U Guccijevoj kolekciji FW16, Alessandro Michele poslao je vrtoglavi broj od 70 pogleda niz pistu. Micheleova metoda kreiranje je za razne žene - različiti likovi koji su odvažni sudjelovati u igri odijevanja. Dva azijski informirana pogleda šetala su niz pistu: prva, minidress s talijanskim motivom sunca i mao okovratnikom; drugi, qipao duljine poda, s ružičastim krznenim ukrasima na rukavima i vezenim uzorkom feniksa.

Na Louis Vuitton i Kenzo, brandovi su gledali ka crtanoj idealizaciji žena. Nicolas Ghesquière ima jedan od najboljih poznavanja u industriji za ulazak u mladenačku energiju i pružanje joj profinjenog zaokreta. Podsjetimo, proljetna reklamna kampanja proljeća 2016.: virtualni avatar Lightninga (jedan od glavnih likova u Final Fantasy igrama) ljulja se oko torbe, udara u poze i izgleda sjajno do savršenstva. Vrijedno je napomenuti da je Lightning lik u igrama borbeni - čak i najjači lik koji se može igrati. To se odražava i na odjeći: senzibilitet urbanog heroina prenio se u pretjerane siluete FW16, naglasak na teškim čizmama, obloženim bodi odijelima i kožnim čipkama nalik oklopu. U Kenzu, vlak misli bio je Sailor Moon, voljena 90-godišnja ikona ženskog oslobađanja i snage. Uzeo je duh samopouzdanja i vrhunsku ženstvenost te ga preveo u obilje carskih struka i dekonstruiranih duffel kaputa s nekoliko mirisa prepravljenih arhivskih irisa, maslačaka i tigrastih otisaka (Kenzo je poznat po svom tiskarskom djelu).

Dior

S više tehničkog stajališta, osvrćemo se na debitantsku haute couture kolekciju Rafa Simonsa za Dior u jesenjoj sezoni 2012. Kolekcija je vidjela da Simons nameće apstraktne otiske Sterling Ruby na kapute i haljine koristeći indonezijsku tehniku ​​viđenu kroz francusko oko. Izvorna tehnika ikat je rani oblik tiskanja osnove. Warp tisak uključuje bojenje tkanine na pređi prije nego što je utkana, za razliku od tradicionalnih metoda u kojima se otisak utiskuje na gotovom dvorištu tkanine. Dobiveni otisak je ratnički i daleko od oštrog i - da citiram gospodina Simonsa - „ima kvalitet poteza četkicom“. U 18. stoljeću to je bila ista kvaliteta koja je dovela do stvaranja Francuske Chiné a la Branche, varijacije na ikat tehnika tiska koja je proizvela male cvjetne otiske u akvarelu na tkaninama od svilene tafta koji su naklonost i modu pronašli na leđima Marie Antoinette i njezinih suvremenika.

Danas, što Azija predstavlja za luksuz i visoku modu, plodno je tlo za rast i istraživanje. Masivno kinesko gospodarstvo nudi mogućnosti rasta s ogromnom bazom potrošača koja čezne za prestižom i sjajem luksuza. Ono što onda modni dizajneri moraju zapamtiti jest vratiti publiku ljepotom koju su posudili.

Ovaj je članak prvi put objavljen u L´Officiel Singapuru.