Tijekom uvodnog govora izvršnog direktora Bvlgarija Jean Christopheja Babina, službeno smo se upoznali s Antoineom Pinom, novim izvršnim direktorom Bvlgari-ove poslovne jedinice za vrijeme otvaranja LVMH Watch Week 2020-a u Dubaiju.

Više od 25 godina veteran globalne industrije satova, Pin je proveo četiri godine kao mlađi menadžer prodaje u LVMH marke TAG Heuer prije nego što je 1998. godine prešao u visoki draguljar Boucheron kao direktor marketinga marke. Vratio se u LVMH, vodeći odjel marketinga u Zenitu, a zatim pozicije u grupi kao izvršni direktor odjela Watch & Jewellery u Velikoj Britaniji, natrag u TAG Heuer Japan kao generalni direktor i konačno krenuo s Bugarskom za Veliku Kinu i Australiju.

Antoine Pin, generalni direktor Bvlgari's Satova o važnosti preuzimanja rizika i ulaganja u Serpenti Seduttori Tourbillon

"Tjedan gledanja" LVMH-a (tehnički tri dana) ispunjava nedostatak prvog siječnja u 10 godina bez švicarskog sajma stražara. Ovo je važna prilika za sigurno i OFFWHITEBLOG / World of Watches koristi priliku da razgovara s Antoineom Pinom o novom smjeru i globalnim trendovima koji oblikuju strategiju izrade Bvlgari uradaka u godinama koje dolaze.

Imali ste iskustva s rukovanjem TAG Heuerom i Zenitom u zemljama poput Japana i Kine, a sada, s obzirom na trenutnu situaciju satova i globalno tržište luksuza, što mislite o Bvlgari i njenom daljnjem uspjehu (posebno s njihovim svjetskim rekordima )?

Zahvaljujući LVMH-u imao sam priliku suočiti se s puno različitih klijenata i imati takvo iskustvo izuzetno je korisno kada zahtijevam globalnu perspektivu. Prvo, znate koliko je važna blizina kupca. Zatim nikad ne zaboravite da će proći teška vremena: bio sam u Engleskoj za vrijeme financijske krize. Bio sam u Japanu tijekom potresa. Bio sam u Kini tijekom borbe protiv korupcije; i sva su istraživanja obećala da će to biti katastrofa. Pa ipak, mi (Bvlgari) smo uvijek imali sposobnost povećanja našeg tržišnog udjela ili prodaje i postizanja rasta na različitim tržištima, jer uvijek se traži atraktivna ponuda, kako u pogledu proizvoda, tako i u iskustvu, a mislim da je naziv igre je naša sposobnost istinskog razmišljanja o sebi očima potrošača - u osnovi se borimo protiv samozadovoljstva.

Zanimljivo je da je danas Bvlgari pod stalnim očekivanjima da pruži neku vrstu svjetske rekordne novosti, jer smatram da je to način borbe protiv samoljublja. Mislim, ako svi očekuju da ćemo smisliti nešto što je opet jedinstveno u izvedbi ili probiti još jednu prekretnicu itd., To nas tjera da izazovemo sebe i nametali smo ovu disciplinu unutar timova i timovi su željni toga da koristite ovo kao oruđe za potiskivanje sebe. Ne kažem da bismo trebali kontinuirano stvarati još jedan svjetski rekord u načinu na koji smo to radili, jer i mi trebamo iznenaditi, a bit će i godina kad ne budemo oborili svjetske rekorde, ali to ne znači da nećemo iznenaditi naše kupce i obožavatelje na drugačiji način. Vjerujem da je Bvlgari filozofija odgovarajuća - To je suština luksuza: oduševiti kupce je nešto što je složeno, ali u bilo kojem trenutku razvijemo ideju koja bi navela ljude da dođu u trgovine kako bi otkrili proizvod ili uživali u posebnom trenutku, bili smo uspješni. Potom, trošak za to je sposobnost marke da preuzme rizike i činjenica da moramo dati sebi prostora da propadnemo.

Kada govorimo o prostoru do neuspjeha i sposobnosti za rizike, riskirate više ako se većina marki upravo vraća u arhive - što vam daje sigurnost da redefinirate pravila čuvanja vremena koja je Bvlgari dosljedno radio?

Mislim da su dvije stvari. Prvo, mi smo brend koji je uvijek gurao granice. Bvlgari je stvorio Kine (porculan) komade nakita. Napravili smo aluminijske satove, čak smo napravili i naknadni prodajni sat posebno za kupce koji su svoje satove poslali na servis. Zlatne digitalne satove izrađivali smo i 70-ih godina. Postoji tradicija inovacija i predlaganja neočekivanih proizvoda koji naravno uvjeravaju naše najjače pristaše. Kod Bvlgari je percepcija da uvijek predstavljamo nešto novo i drugačije.

Zatim ste u okruženju koje pogoduje inovacijama. Vodi nas generalni direktor koji ne rizikuje i to nam daje neizmjernu prednost. Ova inicijativa i dobrodošlica riziku znači da se usuđujemo biti kreativni i eksperimentalni. U životu menadžera postoje trenuci u kojima ponekad razmišljate o riziku i kažete: „Oh, uložio sam taj novac i što ako ne uspijemo? Što ako se kladimo na ovu inovaciju kako bismo postigli cilj ili ciljeve ili ostvarili prihode u godini, što se događa kad propadnemo? " Ovo su trenuci kada vas se lično trese, ali ne iz vanjskog izvora.

Mislim da je to dobar pristup uvijek uravnotežiti mogućnosti i ulaganja, ali također biti svjestan rizika kad god preuzmete inicijativu. Ali kultura tvrtke i priroda našeg izvršnog direktora olakšavaju donošenje rizičnih odluka i uvid u to što se isplati.Smatram to pravim blagoslovom u našoj industriji.

Kada je u pitanju inicijativa, u uređenju sata postoji neizgovorena hijerarhija - neki su specijalisti za kronografije, drugi za ultra tanku satove, neki za turneje, Bvlgari je sve napravio u Octo Finissimou, koji su izazovi u radu u komplikacije tamo gdje niste imali prethodno znanje?

Da i ne, da nismo imali prethodno znanje. Ono što imamo je snažna kultura izrade satova izgrađena na osnovu stjecanja kuća Gerald Genta i Daniel Roth, ali mi smo već dizajnirali originalne satove prije 20 godina, a izrađivali smo dijelove satova i izvršavali doradu ruku više vremena od ovoga. Recimo, recimo da imamo neko institucionalno znanje o dorađivanju ruku i satovima. Mislim da danas moramo biti sigurni da ljudi razumiju da Bvlgari nije samo rimski draguljar, već pravi majstor s inovacijama.

Sada ste u pravu što kažete da je tržište nekako tradicionalno na način na koji klasificira marke. Ali to također vjerojatno nije način na koji svijet danas razmišlja o stvarima. Tko bi pomislio da će Apple prodati više satova u 2019. godini nego cijela švicarska industrija satova prije 10 godina, a nitko nije mislio da će to biti moguće! Ali prodaje i ne samo da Apple Watch dobro prodaje, već prodaje i Hermesove kaiševe po višoj cijeni, mislim da je to odraz sposobnosti industrije da zamisli i drži korak s Jonesesom. Danas je to drukčiji svijet i naš uspjeh pokazuje da se svijet neprestano mijenja.

Da bi bili fer prema tržištu, industrija mora imati na umu da ljudi ne kupuju sat svakih šest mjeseci, način na koji bi kupili odjeću ili drugu potrošnu raskoš, vrlo je različit životni ciklus proizvoda, pa je stoga vrlo drugačija strategija potreban našoj industriji. I ljudima je potrebna određena dosljednost jer nisu izloženi vrlo često kako bi gledali komunikaciju. I to moramo imati na umu dok pronalazimo načine da ih izložimo našim robnim markama, čak i kad ljudi ne kupuju, te da nastavimo informirati i educirati. Ovdje moramo odigrati svoju ulogu, tako da kad ljudi kupuju imaju veliku perspektivu industrije, a ne tradicionalnu.

Nakon što je upravo predstavio Tourbillon u Serpentiju, koliko je velik segment kompliciranih satova za žene u Bvlgari?

Za Bvlgari su satovi visokog kvaliteta vrlo važni. Ne mogu otkriti brojke, ali oni su značajni, očito da satovi nakita čine većinu toga. Minutni repetitor koji ove godine lansiramo na Divu naš je drugi, a prvi je već rasprodat. Imamo posebne naručene vrhunske satove za dame iz visoke horlogerije.

Koliko je velika u cjelini, ne mogu odgovoriti, ali koliko je to važno za nas, vrlo važno. Postoji ogroman potencijal - Tržište vrhunskog tržišta postoji sve dok mu pružate mogućnosti da se razvija i raste i to je ono što radimo, predstavljamo ga i razvijamo. Vjerujem da se pojave potražnje kad postoji značajna ponuda. To je kada nema opskrbe i onda tko zna kakvo tržište može biti, i očito smo više pioniri u ovom segmentu. Nema toliko marki koji rade ono što jesmo, molim vas, nemojte me krivo shvatiti, Jaeger LeCoultre i Patek Philippe nude dame i za dame, ali pokušavamo u prosjeku ponuditi više proizvoda.

Znam da ne možete brojati, ali hoćete li reći da je podjela 60:40 s više dama? Počinje li uvođenje Octo Finissimo-a pomalo tu ravnotežu?

Smatram da bi Octo Finissimo trebao malo izbalansirati ovaj rascjep, ali imajte na umu da je to još uvijek donekle novi koncept, posebno s novim modelima iz titana čija je cijena iznad 10 000 eura; nema toliko konkurentnih modela poput ovog, i sigurno nije "mainstream sat". Sada dolazimo u stvaranje glavnih modela kao što je čelik Octo Finissimo zbog uspjeha kolekcije na tržištu, kao i izvanrednog priznanja koje danas ima. Mislili smo da ga moramo poboljšati, i zato lansiramo izdanje za potrošače, a također smo uspjeli poboljšati proizvod u smislu vodootpornosti do 100 metara, tako da je Finissimo u osnovi prikladan za svakodnevnu upotrebu. I sada se nadamo da će biti shvaćen kao sat koji možete kupiti kao svoj prvi premium sat, onda kada smo ga prvi put lansirali. Zajedno s ovim i uvođenjem zlatnog Finissimoa na remen, proširit ćemo udio muških satova u Bvlgari.

Novi Tourbillon za Serpenti Seduttori postoji u oblikovanom pokretu, što je rijetkost, jer se on može koristiti samo u tom obliku, možete li objasniti poslovno mišljenje iza ovoga? Je li ovo nagovještaj da ćete proizvoditi daleko veći asortiman satova Serpenti?

Od Serpetija su nas tražili mehanički pokret. Povijesno gledano, imali smo sat Serpenti od sredine 30-ih. Riječ je o gotovo 80 godina staroj kolekciji i očito su prvi pokreti za seriju bili mehanički. Kao što znate, tržište mehaničkih pokreta za dame danas je minimalno, postoje dva igrača i oba se koriste u kućnim pokretima. Dakle, vratili smo se kremenu kad smo ponovno uveli Serpenti u većem obimu, ali postojala je stvarna potražnja za Serpentijem mehaničkim pokretima i očito je da to nešto gledamo i da ima smisla jer imamo know-how i apsolutno nema razloga da mehanički satovi trebaju biti samo za muškarce.

Ono što je sjajno je također činjenica da zbog iskustva koje smo stekli u minijaturizaciji mehaničkih pokreta, sada možemo dublje kopati u mehaničkim kalibrama za ženske satove. Zašto tourbillon? jer je vrh igre i zato što je inovacija, a također i zato što stvaramo minimalne količine i tako podrazumijeva različite industrijske procese.

Odakle dolazi najveći dio potražnje za ženskim mehaničkim satovima?

Kina.

U poslovnoj školi se tradicionalno uči da umanjimo rizik. Smatrate li da je to pretjerana ovisnost o Kini?

Nije za nas. U svijetu smo vrlo uravnoteženi *. To je vrlo složeno za upravljanje jer kad smo previše uravnoteženi ljudi će reći da nemamo ikone niti ključna tržišta. Uvijek sam balansirao između ovisnosti o jednom modelu, jednom tržištu ili jednom vodećem. Ali uvijek koristimo umjeren pristup. Očito kada se možete oslanjati na nekoliko uputa za vođenje poslovanja, to je mnogo bolje, a očito se osjećate samouvjerenije. Najbolji primjer je Rolex. To je ponajprije obitelj proizvoda i nitko ne može reći da nisu uspješni.

Neke marke iz 1980-ih i 90-ih bile su uspješne zahvaljujući Japanu i u većoj mjeri zahvaljujući oslanjanju na Kinu. To je pitanje iščekivanja i vizije kako se ne možete osloniti samo na jedno tržište. Ne biste trebali jaja stajati u istu košaru, barem ne dulje vrijeme. Recimo samo da kada identificirate područja na kojima možete brže rasti, trebate identificirati i područja o kojima ste pretjerano ovisni, a zatim ponovno uravnotežiti portfelj i ulaganja resursa.

* Izvršni direktor tvrtke Bvlgari najavio je smanjenje prodajnih mjesta sa 600 na 300 tijekom vremenskog razdoblja od 3-6 godina, zadržavajući veću proporcionalnu prisutnost mono brandovih butika. 300 odabranih trgovina trenutno predstavlja 85% globalne prodaje