Chianti nastavlja rasti nakon 300 godina
Početkom 18. stoljeća prodaja krivotvorenih boca vina iz Chiantija u žeđi Engleske postala je toliko riba da su se lokalni trgovački plemići osjećali primoranima na djelovanje.
Prije tri stotine godina u subotu je Cosimo III, Veliki vojvoda Toskane, izdao dekret kojim je izjavljivao da se vino chianti može proizvoditi samo na određenom području između renesansnih elektrana Firenze i Siene.
Rođena je prva svjetski priznata vinska najava. Dekretom vojvode Medici definirano je područje od 70 000 hektara (175.000 hektara) koje sada proizvodi 35 milijuna boca godišnje chianti classico.
Osamdeset posto njih izvozi se u oko 100 zemalja, a ugled regije je u porastu od 1980-ih, što ga čini magnetom za vinske hodočasnike.
Ispijajući čašu klasične riserve u vinskom baru Enoteca Falorni i trgovku u Greveu u Chiantiju, Diya Khanna kaže da je njezino putovanje otvorilo oči.
"U Kanadi smatrate da je chianti jedna vrsta vina, ali ako dođete ovdje naučit ćete o čemu se zapravo radi. Postoji takva raznolikost stilova ", kaže Berlin, Kanađanin agenciji AFP.
"Svi klasični pokusi koje smo isprobali imali su ovaj mekani baršunasti završetak, poput glatke pjesme koja se na kraju doista lijepo, jako lijepo ispunjava."
Konfuzija marke
Proizvođači Chianti classicoa dugo su se sukobljavali među potrošačima zbog razlike između traženog, geografski ograničenog vina i manje izdvojenog jednostavnog chiantija proizvedenog u drugim dijelovima Toskane.
Do 2010. godine, proizvođač u srčanom području definiran uredbom iz 1716. mogao je proizvesti oboje. Ali ta je praksa zabranjena kao dio mjera za jačanje marke classico i njezinog zaštitnog znaka black rooster logo.
Općenito lakši i jeftiniji, obični chianti ostaje mnogima povezan s glavnim svijećnjakom talijanskih trattorija iz 1970-ih - boca napola umotana u koš za slame poznatu kao "fijasko".
Iz fijaska su papi u 16. stoljeću uživali u svom chiantiju.
Ali zaobljeni brod trebao je postati simbol štete koju je međunarodnoj slici regije nanio izvozni bum u kojem se ponekad žrtvovala kvaliteta.
Vinar koji voli ragbi
Ideja koja je bila temelj dekreta iz 1716. godine bila je da se zemlja i klima Toskane vječno kombiniraju s lokalnim znanjima kako bi se zajamčilo da će vino iz chiantija biti određenog stila i kvalitete.
Tri stoljeća kasnije, ta ideja još uvijek prevladava među eklektičnom gomilom likova koji sada proizvode chianti classico.
No, također je novi naglasak na varijacije koje su stvorile određena tla, izloženost i nadmorska visina - nešto što vinski stručnjaci nazivaju "terroir" određenog nalazišta.
Marco Mazzoni, sa braćom, elegantnim čizmama i pametnim čizmama od antilop, izgleda poput gospodina farmera koji je obukao Giorgio Armani.
No, vlasnik malog imanja Corte di Valle izvan Greve inzistira na tome da pretvaranje grožđa sangiovese u atraktivno vino nije posao za gradske diletante.
"Zemlja je puna kamenja i stijena", kaže on. „Loze moraju patiti da rastu i napreduju. Zbog toga se znojite. "
U Querciabelli s druge strane doline vinar koji voli rugby u stilu Manfreda Inga ima više kratkih hlača i hodalica dok nadgleda žetvu ohrabrujuće bujnih sangiovese bobica: 2016. bi mogla biti berba za pamćenje, kaže on.
Querciabella je predstava da se uznemiri pravila koja bi omogućila proizvođačima klasika da etiketiraju svoja vina iz jednog vinograda kao da potiču iz specifičnih mikro zona po uzoru na burgundski u Francuskoj.
Kao i mnogi od najboljih Burgundi, i Querciabella se uzgaja na organski način i prema bio-dinamičkim principima. Čak je i upotreba gnoja izbjegnuta na imanju u vlasništvu vegana Sebastiana Castiglionija.
"Ako želimo da i dalje proizvodimo chianti u narednih 300 godina, ovo je put", kaže Ing, rođen u Južnoj Africi, objašnjavajući kako se ozimi usjevi poput rakete i divlje senfa koriste za nadopunu vinogradarskog tla u odsutnost umjetnih gnojiva.
Strpljivo strpljenje
Nekad muškarci, još jedna stvar koja se promijenila u 300 godina, jesu da neke od poznatih chianti klasika danas prave žene.
"Mi smo mali, ali rastući klub", kaže Susanna Grassi, koja se 2000. godine odrekla poslovanja s rubljem za vino kako bi oživjela obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.
Grassijevo imanje od devet hektara, "Ja Fabbri" ("Kovači"), uzdiže se do visine od 680 metara (2,230 stopa), blizu granice gdje sazrijeva sangiovese koja voli toplinu.
Grassi nema mogućnost pravljenja moćnog, strukturiranog vina. Umjesto toga, naglasak je na eleganciji i finoći - trend prema izričaju čiste sangiovese za koji misli da toskanske ženske vinarice pomažu u vožnji.
"Mislim da žene imaju drugačiji senzibilitet kada je u pitanju vino", kaže ona za AFP. "Možda je to zato što nas trudnoća uči da čekamo, znajući da će konačni rezultat biti" bello "(lijep)."
