Off White Blog
Otok Galapagos prkosi čudu kao netaknuti rajski vrt

Otok Galapagos prkosi čudu kao netaknuti rajski vrt

Prosinac 1, 2020

[Riječi i fotografije, Melanie Jai, koja je posjetila inozemnu super jahtu 50M] Zavodljiva mamac s otoka Galapagos, arhipelaga u Tihom oceanu, oko 400 milja od obale Ekvadora. Vječno odijeljeni od kopna, otoci izgledaju krajnje neprimjereno za život, ali život je ipak pronašao način. Preko tisuća godina biljke i životinje neobjašnjivo su migrirale iz mora. Prilagođavali su se i evoluirali jedinstvenim uvjetima, pretvarajući se u vrste koje su znatno drugačije od njihovih kontinentalnih predaka. Sada je polovina biljnog svijeta i gotovo svi gmazovi Galapagos endemični za otoke. Živi laboratorij bića i biljaka koji su još uvijek u evolucijskoj fazi, postoji samo u ovom prostoru.

Zavodljive mame usred pejzaža otoka Galapagos

Iguana natapajući sunce

Leži na ekvatoru, Galapagos je arhipelag od 14 vulkanskih otoka i preko 40 malih otočića. Ti su otoci u geološkom smislu najstariji, najstariji su oko 5 milijuna godina, a najmlađi otoci još uvijek se formiraju vulkanskom aktivnošću.


Svaki je otok razvio svoj jedinstveni ekosustav od bujnih, zelenih šuma, prašnjavih plaža i stjenovitih otoka, do divnih, vulkanskih ili pustinjskih pejzaža. Nenadmašna raznolikost, ovaj rajski vrt privukao je pažnju Charlesa Darwina i postao rodno mjesto njegove teorije evolucije.

Karta otoka Galapagos

Ovdje je 1800-ih Darwin primijetio životinjske vrste specifične za svaki od otoka koji su prošli prilagodbe kako bi bolje odgovarali određenim uvjetima. To je bio najpoznatiji usredotočeno na peraje, jer je opažao da imaju različite vrste kljuna, ovisno o izvorima hrane. Danas oko 13 različitih vrsta otoke naziva domom. Darwinova teorija proširila se na bezbroj vrsta koje su sada endemske za svaki zaseban otok. To Galapagos čini sveti gral za znanstvenike i konzervatore.


Ova čarobna zemlja intrigantno je prikazana u romanu Moby Dick. Priča se glasovito temeljila na putovanju broda zvanog Essex kojeg je potonuo kitolov spermatozoid, ali njegovo je porijeklo počelo u Galapagosu. Posada je, zarobivši oko 360 kornjača, uspjela krenuti na otok Floreana. Izašli su nakon potpunog uništenja, obrišući otok i njegove životinjske stanovnike. Moby Dick s zahvalnošću ostaje izmišljena priča, a Floreana Island sjajno živi. Prava povijest Galapagosa nije manje destruktivna i podsjeća na zastrašujuće čitanje prije spavanja.

Dok danas Galapagos privlači luksuzna krstarenja i prirodne eko-konzervatore, otoci posjeduju živopisnu povijest, počevši od skrovišta za gusare između svih njihovih pljačkaških eskapacija i napredujući do simpatičnih kitolova i lovaca na krzna koji su zaklali nekoliko vrsta , uključujući divovsku kornjaču, blizu izumiranja.

Kornjače na Galapagoskim otocima pobjeđuju u međusobnim bitkama nadmetajući se ko im može najviše izgladiti vrat


Naprijed kroz nasilne ustanke osuđenika i atentat na doseljenike do možda najzanemirujuće epizode, u kojoj su zatvorenici bili prisiljeni izgraditi masivni zid u nehumanim uvjetima, prikladno nazvan "Zid suza", bez ikakve druge svrhe, osim da ih trpe. Ostaci ovog šarmantnog zida i dalje ostaju.

Vegetacija u blizini plaže Iguana imala je mnogo različitih obilježja

Izbijanjem Drugog svjetskog rata lokacija otoka poprima strateški vojni značaj za zaštitu Panamskog kanala. Santa Cruz i Baltra korišteni su kao sporedna vojna baza za podršku SAD-a u pacifičkom kazalištu. Od tada su mirno mjesto nekih od najvećih svjetskih napora na očuvanju, morskih i kopnenih istraživanja, kao i epicentar turizma u Južnoj Americi.

Bilo je milijunima godina nakon što se život prvi put pojavio na tim vulkanskim otocima, nakon što ih je zapadni svijet otkrio, da su ljudi došli naseliti zemlju. Kada putuju, često se najjača veza s novom zemljom uspostavlja preko njenih ljudi. Jedna od naših mnogih zabluda bila je da će se na arhipelagu nalaziti tradicionalno domaće pleme, bogato kulturom i poviješću. Tako je započelo sporo usklađivanje očekivanja i stvarnosti.

Sveprisutne crvene rakove, koji podsjećaju na one na australijskom božićnom otoku južno od Jakarte

Prije samo 25 godina na otocima je bilo 3000 stanovnika koji su migrirali prvenstveno, ali ne isključivo, iz Ekvadora. Sada je to spoj raznih etničkih grupa, običaja i tradicija i ima kulturološki utjecaj iz Europe, Amerike, kao i Ekvadora.

Taj se broj povećao desetostruko na 30.000 dok su migranti došli iskoristiti rastuće ekonomske mogućnosti usmjerene oko turizma i očuvanja. Riječ je o pomalo poskočenom, ali dobro podmazanom stroju i svake godine ovdje dolazi oko 180 000 posjetitelja. Rastuća ljudska populacija prijeti zdravlju ekosustava i ovisi o vrstama turizma, od uvođenja invazivnih vrsta do brze, uglavnom neregulirane gradnje u gradovima.

Čini se da istodobno podržava više znanstvenih i očuvačkih napora i uništava stvari koje je potrebno proučiti i sačuvati. Sve to rezultira s više taksija, autobusa, brodica, trajekata, građevine, smeća, kanalizacije i ljudi.

Iguana u vodi

Postoji toliko mnogo ljudi da oduzima dah, ali više u hiperventiliranju, jesam li sve to pogrešno shvatio, na neki način. Sigurno to nije isto mjesto koje se uklapa u bezbroj sjajnih slika okružja rajskog tipa, izloga evolucije, čuda svijeta? Zasljepljuju s naletom da ti „čisti i netaknuti“ otoci očito nisu tako čisti i netaknuti kako se percipiraju. Razočaranje je grozno.

Sve dok nije. Kakofonija lajanja morskih lavova koja izgleda kao da naseljavaju svaku površinu na kopnu i moru u užurbanim lukama definitivno ima svoj šarm. Kao i vrhovi nogu oko morskih vukova beba, zureći u vas dubokim duševnim očima, naizgled bez i najmanje brige o prisutnosti ljudi. Gledajući kako se ova lukava stvorenja bučno hvataju za hrpama među ribarima na ribljim tržnicama poput prevelikih štenaca koji traže poslastice.

Trenutno su samo četiri od 18 otoka naseljena ljudima - Isabela, Santa Cruz, Floreana i San Cristobal. Ostali su otoci u netaknutom stanju i pažljivo ih upravlja i održava Nacionalni park Galapagos.

Dvije ptice plave nogu

Naša avantura započinje vlažnim slijetanjem brodom u Punta Pitt, otok Cristobal. Prelazimo strmu jarkovu stazu, uz stjenovitu liticu, do goleme površine visoravni. Okružuju se obrisi neplodnih vrhova obasjanih vjetrom, vulkanske pustoš rijetko naseljene slanom grmljem i šiljastim grmljem. Ovu pretežito crnu površinu probija prisutnost bujnih tepiha Vesuvija u crvenoj nijansi iznenađujućeg motora.

Drugačije, ali nevjerojatno lijep, ovaj je krajolik oštar. Tako da je neočekivano i jako je naseljeno svjetski poznatim plavim pticama plavih nogu. Nekoliko se znamenitosti podudara prvi put s ovom čudnom pticom. Gnijezde se na tlu unutar prstena vlastitog raspršenog mlažnjaka, pa im udobnost nije na dnevnom redu.

Njihove lepršave male bebe s bijelim potplatnim stopalima rastu u nespretne, napucane adolescente s akvarelnim nogama tako svijetlim da su kao da su ih uronile u boju. Nogavice odraslih mreža duboke su, plave boje, njihovo neudobno pljesnivo stopalo i prodorne oči stvaraju zabavan prizor. Gledanje ovih ikoničnih stvorenja s pruga sigurno je bilo istaknuto na popisu kanta, mada otkrivam da svako novo iskustvo u ovoj prirodnoj nirvani prijeti posljednjim adutom. "

Ulazimo u vodu za svoj drift snorkel, putujući strujom uz obalu San Cristobala, uz mali vulkanski otočić. Nježno lebdeći obalom, zaključavamo oči divovskim morskim vukom, ili Lobosom Marinosom.

On ne odskače, već roni ispod i oko nas, razigrano, a teritorijalno obilježavajući svoj prostor. Galapagos i morski psi s bijelim vrhom vrebaju u dubinama ispod, a zrake veličanstveno klize mimo. Šareni niz tropskih školjki voda poput napuhane ribe pliva preblizu za svoju udobnost i iskače malo tijelo.

Te se znamenitosti osjećaju dragocjeno, intimno, bez prisustva gužve ili drugih plovila. Umjesto ublažavanja, natječaj stoji u zaleđu otočića gdje struje olakšavaju i mi doslovno plutamo do svoje točke pobiranja.

Koračenje s našeg broda na crnu stijenu Tortuga zaljeva, ostrvo Santa Cruz, pomalo je poput stupanja na drugi planet. Oštra površina opremljena je neobičnim kaputom Opuntia poput lopatice. Ključne vrste u ekologiji otoka Galapagos, jastučići su glavni izvor hrane za kornjače i iguane.

Hodajući oprezno ovom neizdržljivom, čudnom stazom, vodili smo do potpuno kontrastnog krajolika. Bijeli pijesak u prahu, svilenkasto mekan pod nogama, ova surfska plaža bizarno je naseljena stotinama prapovijesnih morskih iguana, koje je Charles Darwin nazvao, "udarima tame"

Iguana biljojeda ostrva Galapagos hrani se pod vodom

Kao i sva stvorenja u ovom ekvatorijalnom arhipelagu, ona nas nesmetano gledaju svojom prisutnošću. Ovi biljojedi su jedine iguane na svijetu koje se hrane u potpunosti pod vodom. Njihov posjećeni rep omogućava im da klize krokodilski stil ispod vode. Fizički impozantni, svojim ispucanim kožama i dugim šiljcima, također se čine da redovito i neugodno pljuju.

Da budemo precizniji, oni filtriraju višak soli iz morske vode ispijajući je kroz svoje tupim, šiljastim njuškama. To nije lijepo. Iako svi znakovi upućuju na stvorenje koje je najbolje izbjegavati, upravo ih njihova neobičnost čini potpuno očaravajućom.

Tokovi lave i dalje dominiraju dijelovima drevnog krajolika

Neerodirana pahoehoe lava, otvrdnuti mjehurići i plijesni iz debla drveća teksturiraju površinu. Protežući se koliko je oko moglo vidjeti, ovaj stoljetni tok lave očvrsnuo je u lim koji istječe do ruba mora. Stojeći ovdje, možete zamisliti kako bi se nekad žurila i tekla prema vodi zahvativši sve na svom putu. Ravne, duge obale lave erodiraju u bazene, špilje i uvale na kojima se treba istražiti. Santiago je jedan od vulkansko aktivnih otoka u arhipelagu, a grubi teren tekućeg polja lave u Sullivan Bayu bio je neobično intrigantan zastoj Darwinova puta. Na sjeverozapadu otoka, James Bay drži jedinstven protok pahoehoe.

Galapagos iguana pod vodom

Za vrijeme zaustavljanja na otoku, Charles Darwin pronašao je komade stakla ugrađene u tok. Otkriveno je da su iz staklenki s marmeladom od dunje, a godina njihove proizvodnje, 1684, oblikovana je u njihovoj bazi. Vulkanski tok trajno je ubacio hrpu marmelade koju su ostavili bukaneri. Ovo se ime, koje se sada naziva "potporni tok marmelade", mora stoga izbiti između proizvodnje staklenki 1684. i Darwinovog dolaska 1835. godine.Danas „Flow Marmelade Pot“ ostaje vremenski smrznut unutar crnog sjajnog furnira bazaltnog stakla.

U hladnom i maglovitom visoravni Santa Cruza, okružen nezemaljskim šumama kaktusa i skalezije, leži jedno od najstarijih stvorenja na svijetu, ikonična kornjača Galapagos. Nijedan posjet otocima nije potpun bez da vidimo ove divne gomilajuća stvorenja, a nakon više od pet sati planinarenja u gorljivoj vrućini, odlučili smo se voziti u Reserva El Chato.

Nakon obradivog zemljišta rendžeri su sačuvali regiju lovom na grabežljivce i stvaranjem sigurnog prostora kako bi se spriječilo dalje uništavanje populacije kornjača. Budući da su spori i mesnati, ljudi su ih gotovo lovili do istrebljenja, a sada su vrlo strogo zaštićeni u ovakvim uvjetima.

Ovdje možete vidjeti ogromne, zrele divlje kornjače u njihovom prirodnom staništu. Ova prvobitna stvorenja izrastaju do pet metara, teže 500 kilograma, a poznato je da žive preko 150 godina, što ih čini najvećim kornjačama na zemlji i najdugovječnijim kralježnjacima na svijetu.

Galapagos zelena morska kornjača (Chelonia mydas agassizi) podvodna

Vozite se vlažnim terenom, najbolje u zatvorenoj cipeli po vlažnom vremenu, oko blatnih ribnjaka obloženih ogromnim kupolastim oblicima, glave zakopane pod blatom. Vjeruje se da u svojim kupkama u bazenu uživaju kao termoregulacijski mehanizam za grijanje ili hlađenje, ovisno o temperaturi. Mogli bi se očistiti krpelja i komaraca, ili se možda samo osjećaju dobro.

Većina tih divljih kornjača migrira u nizine za vlažnu sezonu gdje se pare i gnijezde prije nego što se u sušno razdoblje vrate u gorje. Kaže se da je jedini način na koji ga ovo biće ugrize stavi ruku u otvorene čeljusti i strpljivo čeka. Iako su vrlo malo vjerojatne, čeljusti kornjače su snažne i obložene oštrim grebenima, pa bi ih lako mogli ugristi s ljudskog prsta ako ga pogriješe.

Podsjećamo da poštujemo ove poslušne, nježne životinje s pravilom dva metra, što se odnosi na većinu bića unutar Galapagosa. Iznenadni pokreti ili preblizu uzrokuju da se ova osjetljiva bića povuku unutar svojih karapa i ispuštaju šištajući zvuk dok im zrak izlazi iz pluća.

Sjednite strpljivo i tiho, a oni će možda odlučiti da vas pobliže pogledaju. Nježno prebacujem svoj položaj kao jedan vijugav prošlost, gotovo se gurajući u mene kako bih stekao pristup gruboj stazi.

Ova nježna stvorenja čak su osmislila i pasivno agresivno sredstvo borbe jednih protiv drugih, gdje se suočavaju jedni s drugima sa svojim najgrubljim odsjajima, otvaraju usta i ispružuju glavu najviše koliko mogu. Pobjednik je onaj čija glava dosegne najviše, dok gubitnik povuče glavu u svoju školjku kao znak da je bitka gotova.

Između uzbuđenja posjeta otocima, ima puno vremena za razmišljanje dok putujete brodom. Neki ga provode gledajući fotografije iz svoje posljednje avanture, neke se potpuno odvajaju od užurbanosti svakodnevnog života i gube se u trenutku, dok se drugi bore s gibanjem valova i mučninom. Bila sam sve te ljude, u različitim vremenima.

Kada govorimo o ljudima, to je problem koji je i dalje problem rastućih Galapagosa. Postoji toliko preporuka i ugovora iz različitih razina vlasti i neprofitnih organizacija da je nemoguće reći što je trenutačno i obvezujuće.

Od 2009. godine, u pokušaju da ograniči rast stanovništva, vlada je izbacila tisuće Ekvadorca iz svojih rezidencija u Puerto Ayori, glavnom gospodarskom središtu. Sada je nemoguće podnijeti zahtjev za stalni boravak unutar otoka. To je otoke ostavilo neugodnu etičku dilemu, jer mnogi stanovnici sada smatraju da su manje važni od životinja koje štite u korist cvjetajućeg turističkog tržišta.

Jednako je teško osporiti stav vlade da bez divljih životinja ne bi bilo procvata ekonomije od koje bi Ekvadorci imali koristi. Bez obzira na politiku koja se tiče, lokalno stanovništvo i dalje posvećuje svoj život ne samo zaštiti i očuvanju, već i pružanju pristupa ovom UNESCO-ovom nagrađenom mjestu svjetske baštine.

Naši vodiči bili su toliko informativni i entuzijastični da smo se do kraja putovanja osjećali kao stručnjaci za divlje životinje. Njihova lokalna saznanja dala su dublje razumijevanje povijesti i prirode arhipelaga i obogatila naše iskustvo.

Zbog krhkog ekosustava arhipelaga Galapagos i njegovih neprocjenjivih prirodnih resursa, ekvadorska vlada žestoko regulira turističku industriju na otocima. Kako je većina otoka nacionalni parkovi, u određenoj luci ili mjestu iskrcavanja postoje samo jedan ili dva broda, a stroge smjernice vrijede za brodske rute i posjete otocima.

Dozvole za pristup različitim otocima i plovnim putovima su premium trošak i nijedna ponuda nije dopuštena na obali. Stoga smo dolazak superyachtom pred nas stvorili brojne izazove. Za pješačenje s jahte potreban je taksi brod, za pristup otocima potrebno je planiranje, registrirani lokalni vodič i vrlo ograničeno iznajmljivanje čamaca. Očekivati ​​uobičajenu autonomiju putovanja vlastitim plovilom teško je razočarati. Teško je ne primijetiti mnogo načina na koje su Galapagosski otoci tijekom godina zapaženi neizmjernim rastom turizma, sumnjajući da može preživjeti do ogromnog hypea.

Dokumentarni igraju spektakularne snimke arhipelaga, bilježeći naizgled nemoguće kutove bezbrojnih endemskih vrsta.Potaknuta tim slikama, vjerovala sam da je taj poznati arhipelag tajni vrt, udaljeni tropski raj prepun neopisive divlje životinje, netaknut još neustrašiv.

Savršeno sam se zamislio. Bilo je svega toga i još mnogo toga. Neki od tih dodataka možda nisu bili ono što sam očekivao ili želio, ali postali su djelić slagalice. Galapagos pušta osjetila stvarima legende. Geografija otoka i raznolikost krajolika ugledali su nas preko ruba ogromnih sanduka koji su stajali na rijekama lave, prolazeći lagunama slane vode obložene amingima. I divljine. Ništa vas neće pripremiti za tako bliske susrete s prirodom. Oni nemogući kutovi koje su dokumentarci uspjeli snimiti? Uhvatio sam i njih.

Da, puno je više ljudi nego što biste mogli očekivati.

Da, skupo je. Plaćate privilegiju posjećivanja jednog od najudaljenijih i najzaštićenijih mjesta.

Hoćete li požaliti? Ni na sekundu.

Rezervirajte krstarenje otocima Galapagos

Vezani Članci