Moje stvari - vođenje knjiga od Hong Hao-a. Hong je kineski umjetnik poznat po svojim maksimalističkim djelima

Predgovor urednika: Minimalizam je popularan umjetnički i kulturni trend. Poput uspona Marie Kondo, i ona dolazi i odlazi, slično kao traper hlače od traperica. Maksimalizam je kontra reakcija. Očito radim u medijima i hiper-svjestan sam svijeta zasićenog neonskim panoima, blistavim oglasima i podcastima koji se emitiraju uživo - nisam protivnik minimalizma niti me posebno muči maksimalizam; Jedino što želim da kažem je da ovaj članak s otvorenim umom čita, jer prihvaćanje maksimalizma ne znači podlegnuti "buci", on bi mogao jednako značiti evoluciju da prihvati kaos toga i uspijeva unatoč njemu.

Minimalizam vs maksimalizam u luksuznoj maloprodaji. Koji trend bolje odgovara kineskom potrošaču?

Nakon velike recesije i desetljeća usporavanja gospodarstva, visoke nezaposlenosti i pada ekonomske aktivnosti, financijski sektor konačno napreduje i prosječni dohodak kućanstava raste. Ekonomske okolnosti duboko utječu na naše navike potrošnje, a trgovci odjećom borili su se s ishodima gospodarskog pada. Desetljeće je samopouzdanje potrošača propadalo zbog bankrota ili prodaje izdvajajućih financijskih institucija poput Lehman Brothers i Washington Mutual, dok su luksuzni brandovi kašljali za zrakom jer su shvatili da njihova izdržljivost ovisi o kontinuitetu financijskih institucija. Prema Bain & Companyu, tržište luksuzne robe u 2009. palo je „10 posto u SAD-u i 8 posto u svijetu“. No, nisu samo potrošači osjetili pritisak na otplatu gomila računa. Veliki trgovci također su se borili zbog vlastitog pogrešnog koraka i zahtjevnog maloprodajnog krajolika. U godinama koje ostaju u povijesti kao doba Retail Apocalypse, tvrtke poput J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) i Bill Blass (2008) bankrotirali su, dok su J.Crew, JC Penney i Bloomingdale morali zatvoriti prodavaonice.

Yohji Yamamoto, japanski dizajner poznat po svojim minimalističkim kreacijama, podlegao je svjetskoj ekonomskoj krizi i podnio zahtjev za zaštitu od bankrota 2009. godine

Tijekom godina recesije, čak su i potrošači vrhunskog prihoda morali prilagoditi svoje navike potrošnje, a to je naložilo kritičan pad prodaje. Kako su se potrošači prilagođavali novoj situaciji, modne su kuće slijedile svoj prijedlog, nudeći više suzdržane, osnovne kolekcije. 2008. godine, na vrhuncu Velike recesije, Hope Greenberg, modna direktorica magazina Lucky istaknula je da "Nije ispravno prikazivati ​​stvari koje su pretjerano raskošne ili prepune luksuza, u svjetlu svega što se događa u svijetu , "Dok je za Miuccia Prada minimalizam postao privlačna opcija" jer je u modi vjerojatno bilo previše očitih glamura i golotinje ". U isto vrijeme za Vogueove Sally Singer stvari su bile jasne. Svijet je prolazio kroz problematične trenutke i to su bila "vrlo nestabilna vremena". Ona je rekla da su „modni dizajneri receptori; imaju rafinirane antene i to izlazi na piste ”. Zbog toga je elegantan minimalistički estetičar postao reprezentativac tog desetljeća. Ulični stil bio je manje eksperimentalan, definiran ograničenom paletom boja, gdje su osnove garderobe poput svježih bijelih košulja i traperica postale modne spone. Luksuzni kupci zalagali su se za podcijenjeni dizajn, umjesto da svoje bogatstvo prikazuju kroz viškove, ukrase i logotipe.

Povezuju li Guccijevi zagrljaji maksimalizma i naknadnog ustanka?

Uspon minimalizma

Bilo je to desetljeće Phoebe Philo u Celinéu, uspon Applea i njihovih neprevaziđenih prodavaonica, povratak oca minimalizma 90-ih Helmuta Langa i usponi dizajnera koji su mislili na namjernu anonimnost poput Comme des Garcons i Jil Sander. Ali nakon desetljeća ograničenja i suptilne elegancije, moda je ponovno prigrlila lakomislenost, materijalizam, bujnost, bogate boje i ukrašen dizajn. Zahvaljujući transnacionalnim brakovima, multietničkim nacijama, snažnoj ekonomiji, novoizabranom američkom predsjedniku i njegovoj maksimalističkoj ideologiji, te usponu novog super-potrošača u Kini, preuzeo je maksimalizam. Ovaj glasni, šareni fenomen uzeo je međunarodne piste od oluje. Radostan, eklektičan trend, savršen za doba "InstaAge", omogućio je povratak maksimalizma. Lokalni dizajneri poput Johanne Ortiz, Monique Lhuillier i Leal Daccarett katapultirani su u centru pažnje zahvaljujući svojim teškim ukrašenim stilovima, strasti za rufflesima i ljubavi prema podebljanim bojama. Biti diskretan više nije bio opcija, jer je cijeli svijet vrištao s žarom za optimizmom i individualnošću. Milenijska ružičasta bila je u trendu svugdje, dok je modna publika prihvaćala inkluzivnu filozofiju. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas i Roberto Cavalli oživjeli su više mantru i pružili nam sve privlačnu, blistavu estetiku. U luksuznom svijetu pokrovitelj pokreta maksimalističkog preporoda postao je Guccijev kreativni direktor Alessandro Michele.Njegovi dizajni izražavaju individualizam, ekstravaganciju i ekscentričnost, a Kering je preradio marku pod tim Marco Bizzari-Alessandro Michele. Gucci je zahvaljujući novom modelu vođenja postao najprodavaniji brend u Keringovom portfelju. Prema godišnjem izvještaju o prihodu Keringa za 2018. godinu, Gucci je oborio rekorde postižući "izniman rast od 36,9%" i prihode iznad 8 milijardi eura. Azijsko-pacifička regija bilježi rast od 45,0%. U cjelini, to pokazuje da, čak i ako je kinesko ekonomsko usporavanje alarmantno za luksuzne kuće, Kering grupa ne gubi zamah. Keringov i Guccijev uspjeh ima puno veze s njegovim marketingom na kineskim milenijalcima i potrošačima Gen Z-a. „Klanovi mjesečine“ (mladi kineski potrošači koji cijelu plaću troše na luksuzne predmete) zloglasni su zbog svojih apetita za luksuznim proizvodima, a Guccijev novi kreativni smjer odgovara njihovim potrebama. Zbog značajnog tehnološkog napretka i upotrebe platformi na društvenim medijima, ova generacija je prihvatila vizualniji, senzorni oblik maksimalizma. Ovi digitalni domoroci konstruiraju i izražavaju svoj modni i društveni identitet razrađenim odijelima i pokušavaju pomračiti svoje vršnjake nabavljajući najnoviju odjeću i pribor. Njihova neprestana potraga za novitetima gura ih da troše modu i trendove nerazumnom brzinom. Jednom kad su napunili svoju garderobu osnovnim osnovama (npr. Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag i Hermès Birkin) kreću se prema novim i zabavnim komadima. Ovaj maksimalistički trend ukorijenjen je u usponu Kine kao gospodarske, vojne i političke sile.

Rođeni u Guangzhouu, prezimena Vivienne Tama prihvaća maksimalizam

Kineske maksimalističke sklonosti

Prema diplomatu, kineski "novi duh maksimalizma" potaknut je Xijevom vjerom u ponovno rađanje Kine ", što je odstupanje od" opomena Deng Xiaopinga "da" zadrži slab profil "(taoguang yanghui, 韬光养晦)" (). Dok se Kina uzdiže do statusa velike globalne sile, proširujući svoju sferu utjecaja, kineski potrošači okreću se nacionalistički i ponosni na svoje kulturne korijene. Oznaka "Made in China" više nije hladna i sinonim nekvalitetnih, jeftinih proizvoda. Kulturni simboli, izražajni otisci (zmajevi) i jake boje (crvena i žuta) koji simboliziraju specifičan identitet kineskog potrošača postaju suvremene modne izjave. Ta smjelost i raskoš prevode se i u modu gdje dizajneri umjesto podcijenjenih poruka predlažu avangardne, eklektične dizajne. Kineski tehnološki pametni i inovativni DNK također potiču eksperimentiranje. Kineska tvrtka PEAK Sport tijekom 2017. godine predstavila je prvu na svijetu 3D košarkašku štampanu košarku, a pomoću računalstva u oblaku, robotike i vrhunskih tehnologija lokalni su proizvođači nadogradili svoje mogućnosti digitalne proizvodnje. Osim toga, postoji plan "Made in China 2025" (MiC2025) s ambicioznim nacrtom. Od AI do 3- D tehnologije ispisa, proizvodni sektor zemlje bit će revolucionaran korištenjem vrhunskih računalnih strojeva i robota. Ovaj plan za promjenu igara može potencijalno poremetiti luksuzni sektor i Kina previše dobro shvaća njegovu konkurentsku prednost. Uz to, poduzeća u stranom vlasništvu s dalekosežnim potencijalnim nagovještajem o mogućnostima Kine jer na azijsko tržište donose svoje inovativne proizvode i usluge. Na primjer, Allbirds Inc - kalifornijski startup tenisica koji je olujom zauzeo Silicijsku dolinu otvara prve prodavaonice u Kini i surađuje s Alibabom u prodaji cipela na platformi Tmall. Prema Tim Brownu, suosnivaču i suosnivaču tvrtke Allbirds, tvrtka je spremna u Kinu donijeti „dizajnerski senzibilitet i vrhunsku inovaciju prirodnih materijala“. Allbirds jedan je od stranih startupa koji se nadaju da će uspjeti odraziti u Kini. Ove nijanse ostavile su traga na kineskoj maloprodajnoj industriji, premještajući umjetnički pristup prema maksimalizmu. Nadalje, želja za osjećajem, povezanošću i ushitom gurnula je kinesku modu u doba bogatstva i osjetilne preopterećenosti. Ove nijanse ostavile su traga na kineskoj maloprodajnoj industriji, preusmjeravajući umjetnički pristup natrag prema maksimalizmu. Nadalje, želja za osjećajem, povezanošću i ushitom gurnula je kinesku modu u doba bogatstva i osjetilne preopterećenosti. Groznica čestica, Vivienne Tam i Christine Lau odbacile su jednostavnost u korist melange ekscentričnih i smjelih elemenata.

Groznica čestica TMall Show, Kina

Particle Fever luksuzni je sportski brend koji je suvremen zbog svog trendi pristupa udobnosti i stilu. Šareni dizajni savršeno su pogodni za kineske djevojke koje vole izgled „modela bez posla“. Odvažni otisci i moćne boje predstavljaju proslavu maksimalizma, što je idealan izbor za one koji se umjesto aktivnog glamura odluče za aktivnu odjeću. Rođena u Guangzhouu, Vivienne Tam je kraljica samoizražavanja i prepoznatljivosti. Za Tam mantra „više je više“ pristaje poput rukavica, a ona obuhvaća grafiku i jake nijanse s lakoćom koja je Vogueu uvjerila da je Kolekcija boja ljubavi „vesela eksplozija ispisa i boja“. Christine Lau bavi se nekonvencionalnim otiscima i elegantnim dizajnom. Odjeća joj je prozračna i moderna, u velikoj mjeri u skladu s Manga estetikom.

Kako domaći dizajneri postaju manje restriktivni i eksperimentalniji, to podržavaju maksimalističku mantru privlačnu mladim kineskim potrošačima.S druge strane, mladi potrošači odražavaju ovu struju u trendovima uličnog stila koji postaju vizionarski i nadmašeni. Simbiotski odnos zvijezda u stilu ulice i lokalnih dizajnera doprinio je uličnom križanju i oživljavanju blistavih logotipa. S obzirom na ove okolnosti, ne čudi što su kineski milenijali napustili dane prošlosti minimalizma.

O autorici: Adina Laura Achim je UN-ova ženska prvakinja za promjene za promjene, objavljena autorica, novinarka i izvršna direktorica odnosa s javnošću. Njezin urednički rad pojavio se u nekim od najpoznatijih svjetskih modnih i stilskih izdanja: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, magazin Society, Fashion TV, ZINK Magazine). preveden na engleski, rumunjski, španjolski, slovenski, bugarski, armenski i ruski.