Pazi svoj zanat
Čaša za kuhanje
Enamelling je jedan od najčešćih načina rada u satu, a gotovo se uvijek koristi za izradu brojčanika za sat koji nisu samo vizualno privlačni, već i nepromjenjivi. Nemojte dopustiti da vas ovaj zanat zavara - premda su biralići emajla netko pristupačniji u odnosu na druge ljude koji se ovdje raspravljaju, postupak njihovog stvaranja je izdajničko putovanje koje zahtijeva strogu kontrolu kvalitete i veliku finoću.
Emajl je u osnovi vitrificirano stakleno obojeno staklo u prahu ispečeno na visokim temperaturama da se rastopi, prije nego što se ostavi da se ohladi u jednu čvrstu masu. Zamršenosti ovog metirea leže u varijacijama koje postoje u svakom koraku procesa. Za početak, nisu svi prašci stakla podjednako upravljivi. Na primjer, crna emajl teško je proizvesti, jer prah mora biti apsolutno bez nečistoća, jer će čak i jedna mrlja prašine biti izrazito očita na glatkoj crnoj površini. To je razlog zašto mnoge marke nude bijele emajlirane kotače u satovima, ali crni lak ili oniks biraju umjesto ekvivalentne boje u caklini.
Emajli se razlikuju i po načinu pečenja (tj. Pečeni u peći). Emajl velike feu (lit. velike vatre) nalazi se na gornjoj granici, a temperatura paljenja prelazi 820 Celzijevih stupnjeva. To ograničava raspon boja koje se mogu proizvesti, ali također stvara veću dubinu na površini gotovog proizvoda. Emajl se može peći na različitim drugim (nižim) temperaturama, ovisno o željenom konačnom proizvodu.
Temperatura u stranu, kako caklina se također primjenjuje. Prašak za staklo obično se miješa s otapalom poput vode ili ulja kako bi se stvorila "boja" koja se može nanijeti četkom, a otapalo isparava tijekom procesa pečenja. Kako bi se spriječilo miješanje "boja" različitih boja, postoje dvije uobičajene tehnike: kloniranje emajliranjem koristi tanke žice za formiranje uzdignutih stanica koje se zatim napune caklinom, dok emajliranje šamota uključuje iskopavanje baze biranja kako bi se umjesto toga stvorile udubine. Egzotičnije varijante uključuju plique-à-jour emajliranje, koje stvara prozirne stanice s vitražima i grisaille caklinu, iznimno zahtjevnu tehniku oslikavanja bijelog motiva na crnoj površini cakline.
Umjetnost slagalice
Marquetry je prilično specijaliziran i neuobičajen zanat unutar izrade sata, a uključuje rezanje i postavljanje različitih materijala na bazalnu liniju kako bi se stvorio motiv ili uzorak - formiranje slagalice s odabranim materijalima.
Tehnički se može koristiti bilo koji zamislivi materijal; jedine su granice ovdje vještina i mašta obrtnika. Na praktičnoj razini, marketarstvo predstavlja brojne jedinstvene izazove. Kako bi se osiguralo da brojčanik ne postane previše debeo i ne prelazi tolerancije postavljene tijekom dizajna sata, materijal koji se nanosi na praznu kočnicu mora biti unutar dopuštenih granica, što znači da je materijal tanji - i strukturno slabiji.
Sami materijali također predstavljaju različite probleme. Primjerice, drvo različito reagira kada se siječe uz i uz svoje zrno. Također se može izrezivati ili sjeckati tijekom rezanja. Kamenje poput mramora, s druge strane, izuzetno je tvrdo i teško ih je oblikovati. U međuvremenu, prirodno raznolike materijale poput perja ili latica teško je uskladiti po boji i teksturi radi dobivanja koherentnog proizvoda.
Mutacija u boji
Patinacija nije formalno definirana letjelica, ali razni se postupci i tehnike koriste za proizvodnju patina na brojčanicima satova, bilo da se radi samo o vizualnom oomphu ili za „slikanje“ određenog motiva. Osnovni princip je općenito isti: metalna površina biranja kemijski se obrađuje, reakcijom nastaje dekorativna patina koja je u suprotnosti s neobrađenom površinom.
Jedan materijal koji je nedavno uveden u izradu sata (Blancpain) je shakudō, tradicionalna japanska legura bakra i zlata koja, kada se ne obrađuje, izgleda kao križ između bakra i bronce. Povijesno korišten u manjim predmetima poput čuvara mača ili kao naglasak za veće predmete, shakudō spontano ne reagira zrakom kako bi stvorio patinu. Umjesto toga, mora se tretirati rokushō, otopinom bakrenog acetata i nekolicinom drugih kemikalija, da se izazove patinacija. Ovisno o točnoj formulaciji upotrebljenog rokushōa, kao i duljini i broju primjena, shakudō može steći patinu koja se kreće od plave do bogate ljubičaste do crne.
Cartier-ovo zaštićeno zlato, s druge strane, koristi toplinu za oksidaciju posebne 18K legure zlata s neobično visokim sadržajem željeza (Cartier je ovu leguru razvio zajedno sa svojim vanjskim dobavljačem). Ovisno o temperaturi na koju se zagrijava ova zlatna legura, ona dobiva patinu koja se kreće od bež do smeđe do plave boje - za razliku od načina na koji se čelik žuli primjenom topline. Stvaranje zapaljivog zlatnog kotača slično je slikanju vatrom. Brojčanik se najprije zagrijava na najvišu temperaturu pomoću baklje kako bi se stvorila jednolika plava površina, prije nego što se neželjeni dijelovi ogrebe keramičkim alatom. Brojčanik se zatim zagrijava na sljedeću najvišu temperaturu kako bi se dobila sljedeća nijansa, a neželjeni dijelovi se izgrebaju ponovo. Smanjujući raspon temperatura, obrtnik polako "bojice" brojčanik raznim bojama oksidirane zlatne legure.
Mikro iskop
Graviranje podrazumijeva uklanjanje materijala pomoću alata za stvaranje uzoraka i slika. Njegova ljepota leži u njegovoj svestranosti; Gotovo svaki dio sata je fer igra, od kotačića do kućišta, do dijelova dijelova pokreta. Gravari obično rade slobodno rukom koristeći alat sa čeličnim vrhovima koji se nazivaju opekline, a prilagođavaju se svakom pojedinom osoblju, a često to čine mikroskopi zbog male veličine ugraviranih komponenti i razine detalja koja se mora postići.
Za gravira izazov je mnogostruk. Kao što je spomenuto gore, mala veličina komponenti satova definitivno je briga, jer zahtijeva visoku razinu finoće i pažljivosti prema detaljima. Debljina - ili nedostatak - povezana je tema. Budući da komponente poput mostova i brojčanika moraju biti što tanke kako bi ograničile visinu sata, graver mora svoje djelo produžiti do određene dubine ili stvoriti percepciju dubine pomoću drugih vizualnih trikova.
Materijali također imaju svoja individualna ograničenja. Čelični će slučaj biti teže urezan u usporedbi s zlatnim kotačićem, jer je tvrđi i stoga zahtijeva specijalizirane alate i jači dodir. Međutim, isti zlatni kotačić zbog svoje mekoće možda neće moći zadržati mikro detalje ili oštre kutove. Za gravira izazov je prikazati najbolji mogući rezultat radeći unutar granica ugravirane komponente.
Linijski rad
Guillochage, također poznat kao okretanje motora, uključuje sječenje linija koje se presijecaju na površini brojčanika kako bi se stvorili pravilni, ponavljajući obrasci. S obzirom na svoju dekorativnost, birani brojevi su obično dragocjeni materijali od srebra ili zlata. Gotov proizvod je ponekad završen slojem prozirnog caklina, s konačnim proizvodom koji se naziva flinque caklina.
Izrada giljoše uglavnom je ručni proces, iako koristi dva stroja: pravolinijski motor koji siječe ravne linije i ružni motor koji siječe zakrivljene. Ti su strojevi poboljšanje u odnosu na potpuno ručni rad jer pomažu preciznije i ravnomjernije rezanje linija, ali giljočer (tj. Zanatlija) okreće brojčanike na kojima se radi i napreduje alatom za rezanje stroja. Zajednički konac koji prolazi kroz nekoliko metara dart, uključujući i giljosu, je finoća: giljošerove ruke kontroliraju koliko su ravnine i usko presječene, kao i kako se same linije igraju preko kotača.
Guilloche je cijenjen za vrijeme i rad koji je potreban za njegovu izradu, kao i njegova vizualna privlačnost - gotovi brojčanik je teksturiran na način da se igra svjetlošću pod različitim kutovima iz daljine, dok nudi zamršene detalje za ispitivanje kad se pogleda gore Zatvoriti. Sada postoje jeftinije alternative guillocheu, od CNC strojeva koji mogu izrezati uzorke, do biranja s otiskom kako bi stvorili giljoške. Ironično, ekonomičnost mogućnosti masovne proizvodnje daje se savršenstvom; to su male nesavršenosti koje otkrivaju ručno okrenut guilcheche brojčanik kao pravi McCoy.
Kristalna metoda
U industriji satova, zanatstvo za proizvodnju kristala vjerojatno je ekskluzivno Hermèsovo područje zahvaljujući svom potpunom vlasništvu francuskog proizvođača kristala Cristalleries de Saint-Louis koji postoji od 1767. Hermès je nadahnuo kristal Saint-Louisa utezi za papir, a prvi put ih je prilagodio za svoje satove 2014. godine s serijom satova Arceau Millefiori, koja sportski kristalno bira po istoimenom millefiori uzorku.
Millefiori doslovno prevodi u „tisuću cvjetova“, a odnosi se na obrazac oblikovan obojenim kristalom, koji podsjeća na krevet cvijeća. Da bi se stvorili takvi brojčanici, kristal različitih boja prvo se oblikuje u tanke štapove, a zatim se režu u kratke dijelove, svaki duljine oko 10 milimetara. Ti se štapovi postavljaju u posudu od lijevanog željeza kako bi se dobio željeni uzorak, prije nego što se mrlja rastaljenog, prozirnog kristala primijeni za "zaptivanje" cijelog rasporeda. Prozirni kristal ostavi se da se ohladi i stvrdne, a gotov proizvod se zatim reže na tanke kriške. Voila, brojčanik za sat!
Hermès je 2018. ponovno revidirao tehniku millefiori, no odlučio se umjesto toga stvoriti primalniji i animalistički motiv. Arceau Pocket Millefiori objavljen ove godine ima brojčanik stvoren s crnim i bijelim šipkama. Ovi štapovi su također četverostrani umjesto okrugli i raspoređeni su tako da formiraju uzorak koji podsjeća na skale aligatora, u jasan dokaz svestranosti tehnike.
Perite
Granuliranje je još jedna relativno neuobičajena tehnika u satima. Tradicionalni oblik ovog zanata uključuje postavljanje metalnih perlica (obično dragocjenih) na objekt radi stvaranja teksturirane površine. Ovisno o veličini perlica koje se koriste, kao i načinu kako su poredani, mogu se stvoriti različiti uzorci, pa čak i motivi. Đavoli su ovdje u pojedinostima - dobar rad na granulaciji nije samo detaljan, već i besprijekoran, bez nagovještaja kako su zrnca pričvršćena, bilo lemljenjem ili izravnim lijepljenjem.
Cartier je razvio izvedenu tehniku granulacije pomoću emajla nazvanog, jednostavno, granulacijom cakline. Umjesto metala, zrnca su caklina proizvedena u zamornom višestupanjskom postupku. Najprije se stvaraju tanke šipke cakline različitih boja i promjera. Odsecanje dijela takvog štapa i otapanje ga puhanjem uzrokuje da se talog stapa u rastaljeno zrno cakline, nakon čega se ponovo ohladi i stvrdne. Ovisno o tome koliko je materijala korišteno, mogu se izrađivati perlice različitih veličina.
S ponudom takvih perli (razvrstanih po veličini i boji), obrtnik može započeti proces granulacije cakline. U Cartierovom dosadašnjem radu s ovom tehnikom perle se postavljaju kao motiv pantere, a obrisi životinje stvoreni su žicama a la cloisonné emajliranja. Emajlirane kuglice nanose se bojom u boju na kotačić, s uzastopnim pucanjem između boja za njihovo postavljanje. Konačni proizvod? Teksturiran, raznobojan broj koji kombinira najbolje od granulacije i emajliranja.
Kameno doba
Postavljanje dragulja izuzetno je uobičajeno u satima, a raspravljati o tome ovdje gotovo se čini nepotrebnim. Ova je sveprisutna tehnika ipak vrijedna pomnijeg pogleda, s obzirom na njezine zamršenosti i nedavna dostignuća.
Možda je najzanimljivija stvar postavljanja dragulja to što gotovo svaki dizajn može oživjeti jednostavno promjenom vrste i kroja dragulja (-a) i tehnikom postavljanja. Na primjer, potpuno prekrivanje površine dijamantima izrezanim baguetom pomoću nevidljivih postavki stvorit će vrlo različit izgled od sjajnih dijamanta koji postavljaju snijeg. Razvrstavanje i usklađivanje dragulja po njihovim različitim svojstvima također je umjetnost (i znanost) za sebe.
Nedavni napredak u postavljanju dragulja rezultirao je novim proizvodima koje je prije bilo nemoguće proizvesti. Za početak, strože tolerancije u proizvodnji sada su dopustile zaobilaženja koja omogućuju postavljanje dragog kamenja u nemetalne materijale, uključujući keramiku, ugljik i gumu. Umjesto tradicionalno korištenog zlata ili platine, ovi materijali imaju posve različite boje i teksture, a daju tehnički prikaz koji je, u najmanju ruku, nekonvencionalan.
Manja revolucija također se dogodila u Cartieru 2015. godine, kada je mezon predstavio novu tehniku: postavku vibracija. Ovo je moderno korištenje starije tehnike zvane drhtanje, dijamanti su postavljeni s još uvijek neotkrivenom mehaničkom strukturom, tako da se pomalo ljuljaju kada ih uznemiri, kao da su postavljeni na oprugu. Vibracije dijamanata uzrokuju refleksiju svjetlosti i odbijanje od njih nasumično zbog dinamike koja se znatno razlikuje od tipično statičkog kamenja.
Puštajući svjetlost kroz sebe
Filigransko oblikovanje, čipka i izrezivanje papira sve su varijacije teme, svaka razvijena kako bi stvorila umjetničko djelo. U kontekstu satova, tehnike su izložene u obliku laganih i osjetljivih brojčanika koji pružaju osjećaj prozračnosti satu, slično kao pokretu kostura.
Filigree je zlatarska tehnika u kojoj se izuzetno tanke zlatne niti uvijaju i uvijaju u njihove željene oblike, prije nego što se ti pojedinačni elementi zajedno lepe kako bi ih mogli „sastaviti“ u cjelovit rad. Obrt je težak ne samo zato što veličina sata zahtijeva rad u manjem opsegu, već i zbog osjetljive prirode posla, koja zahtijeva preciznu kontrolu nad načinom manipuliranja zlatnim nitima.
Čipka je, s druge strane, gotovo poput suprotnosti od filigrana - umjesto izrade konačnog proizvoda, čipkarstvo mora obrtnika ukloniti materijal s ploče od čvrstog zlata. Rupe se najprije izbuše u pločicu, prije nego što se dodatni materijal ručno ukloni pile. Ti se prostori postupno proširuju i oblikuju sve dok ne ostanu samo nježni „zidovi“ od čvrstog zlata, tako tanki da gotovo izgledaju poput čipke.
Kao i čipkarstvo, rezanje papira proces je redukcije. Tema ovog puta je papir, koji se reže pomoću raznih alata, opet kako bi se stvorio željeni motiv.
Površinski utjecaj
Tehnike ukrašavanja metalnih površina udaranjem čekićem razvijale su se paralelno u različitim dijelovima svijeta, a različite su marke prilagodile ove zanate za izradu satova. Audemars Piguet jedan je od njih, prilagodivši tradicionalnu firentinsku tehniku u suradnji s talijanskim dizajnom nakita Carolina Bucci da proizvede svoj vlastiti matirani zlatni premaz. Firentinska tehnika vidi kako majstor udara udubljenja u metalnu površinu radi teksture, bez uklanjanja bilo kakvog materijala iz predmeta na kojem se radi. U slučaju Audemars Piguet, posebno razvijeni alat s dijamantskim vrhom koji vibrira na 200 hertza koristi se za primjenu tih ureza i proizvodi fino iskrivljenu površinu koja svjetluca i iskrivi, baš kao i smrznuta boja.
Casio je u međuvremenu pozvao na stručnost Bihou Asanoa, majstora treće generacije tsuikija. Ova tradicionalna japanska tehnika obrade metala, majstorica oblikuje tanku ploču metala tako što je udara u trodimenzionalni oblik. Povijesno se koristilo za bakreni i drugi metalni spremnik, tsuiki se koristi u nekoliko satova MR-G za proizvodnju ukrasnih udubljenja na okvirju i narukvici. Ovisno o tome kako se tehnika primjenjuje, mogu se stvoriti različiti uzorci, od niza okruglih rupica do dugačkih, tankih i paralelnih utora.
