A. Lange & Söhne ODYSSEUS

Nastavljajući tamo gdje smo odustali od prethodnog posta o rastućem trendu luksuznih čeličnih sportskih satova, pogledajte neke od satova koji pomažu u postavljanju ovog trenda ulaskom u novo desetljeće.

PATEK FILIP NAUTILUS & AQUANAUT

Patek Philippe Ref. 5167A-012

Iako je Kraljevski hrast krenuo na snažan početak Audemars Piguet-a, Patek Philippe je znao pobjednika kad ga je ugledao i odmah je zadužio Genta-u da stvori luksuzni sportski sat. Rezultat je bio Nautilus, koji je debitirao na predvidivom prijemu 1976. Ovaj sat bio je vodootporan na vrlo respektabilnih 120 metara, u usporedbi s 50 metara kraljevskog hrasta, pa neki stručnjaci smatraju Nautilus prvim pravim luksuznim sportskim satom , Unatoč tome, Nautilus se u početku nije smatrao toliko visokim kao Kraljevski hrast, mada je možda još važnije u dokazivanju drugim markama da su izvanredni dizajni vrijedni istrage.

Potpuno bez smisla, dizajnerski jezik luksuznog sportskog sata od čelika bio je kodiran kada je Genta posudio svoje moći Patek Philippeu. Izvještava se prilična količina gunđanja među kolekcionarima zbog površnih sličnosti između Kraljevskog hrasta i Nautilusa, ali to se vremenom rastopilo. Doista, ako se netko pretplati na to da se u uređenju sitnih uradaka radi o znojenju detalja, Nautilus i Kraljevski hrast su vrlo različiti, ali jasno mljeveni iz istog čelika, da tako kažem; čak su i Royal Oak i Royal Oak Offshore prilično različiti kada se promatraju kroz ovu leću. Drugim riječima, bilo koji okrugli sat proizveden i dizajniran u Japanu ima mnogo više zajedničkog s okruglim satom izrađenim u SAD nego kraljevski hrast s Nautilusom. To vrijedi čak i ako mislite da je Patek Philippe namjerno zamolio Genta da Nautilusu učini svoj kraljevski hrast, ali ne izgledajući kao kopija Kraljevskog hrasta.

Patek Philippe Ref. 5726 / 1A-014

Kraljevski hrast i Nautilus zasigurno su imali koristi jedni drugima, više nego bilo koji drugi satovi dizajnirani od Gente ili čak Genta inspirirani gentama (čak i ne ulazeći u proizvođača dizala za Kraljevski hrast i Nautilus, jer je to priča za drugi put). Oba su klasika promijenila način na koji kolekcionari percipiraju marke, te otvorila nove rute za izradu satara.

Patek Philippe sišao je samim tim putem 1997. godine lansiranjem Aquanauta, luksuznog sportskog sata od čelične gumene trake koji je šokirao kolekcionare. Marka je to učinila i prije, kao brojni sada već pokvareni sportski modeli otkad je izvorni Nautilus demonstrirao, ali ref. 5060A je trebao uživati ​​dug život.

Evoluirajuća priča o rodu Genta nadilazi Audemars Piguet i Patek Philippe. Zapravo čak nadilazi luksuzni sportski sat jer uključuje satove koji definiraju tržište kao što je Casio G-Shock, kao i papučke maćehe kao što je Bulgari Octo. Bulgari Octo u ovoj priči djeluje prilično snažno, mada se zapravo i ne navodi. Sat je jednostavno previše klasično tanak, ne nudi se od čelika i nije dovoljno lud da bi se ušuljao u ekstremni dio. Opet, ovo je vrlo čudno, jer je sam Genta sanjao luksuzni sportski sat kao vrlo tanak predmet.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE

Ovaj je dugogodišnji favorit na WOW-u, a slučajno je dizajniran posebno za sportaše. Polo je teško ono što bi netko nazvao glavnim sportom i ostaje relativno niša, čak i među bogatima i slavnima.

Zaostatak iz vremena britanskog Raja, polo danas vjerojatno nije ni blizu razine popularnosti Jaeger-LeCoultre Reverso. Čudno da to nitko nikada ne predstavlja kao luksuzni sportski sat, iako je zakonito prvi ručni sat koji su dizajnirali i koristili sportaši. Ako ništa drugo, činjenica je da ovaj sat izgleda i osjeća se baš u redu s lijepim kožnim remenom, što ga čini u potpunosti klasičnim. Očito je da je glavni razlog zbog kojeg Reverso ljudi ne misle kao sportski sat u tome što je on najčešće ručno navijanje i to jednostavno nije sportski. Također, Jaeger-LeCoultre ima Polaris u igri, koji ima okruglo kućište kompresora i automatsko navijanje, te stoga više voli igrati aktivnu živu vezu.

Reverso je, naravno, dostupan u svim vrstama metala, uz odgovarajuću narukvicu. Prema našem mišljenju, čelični Reverso s narukvicom igra za pobjedu u luksuznoj igri sportskih satova. Uz Cartier tenk i Santos, Reverso je narukvica za koju se zna reći vrijeme. Činjenica da možete preokrenuti slučaj posebno je korisna za urbane ratnike jer svoj safirni kristal uvijek možete zaštititi od štete. Kad bi samo proizvodnja Le Sentier uspjela dobiti automatsko navijanje kako bi učinkovito djelovalo u pokretu oblika (nešto što je jednostavna geometrija onemogućilo većini satova), Reverso bi se stvarno ponio kao luksuzni sportski sat koji bi preuzeo čak i divove poput Audemars Piguet i Patek Philippe. Nadamo se da pametni ljudi Jaeger-LeCoultre to mogu shvatiti jer su Kraljevski hrast i Nautilus predugo vodili utrku s dva konja.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK & ROYAL OAK OFFSHORE

Ne samo što je Audemars Piguet pokrenuo ono što će postati luksuzna sportska trka u naoružanju u satovima, također je promijenio i ono što je tada bio segment u kojem su dominirali Rolex-laskavci.Kraljevski hrast debitirao je 1972. godine da bi odmah odao priznanje, primivši improviziranu paradu u svoju čast na BaselWorld-u od svake marke koja će uskoro krenuti njegovim stopama. Osim što to uopće nije uspjelo.

U nekoliko riječi, sat je bio ismijan kao kraljevsko ludost i očevidci su očekivali da će Audemars Piguet odstupiti - kvarcna se kriza još uvijek odvijala i još nekoliko godina neće zahtijevati njegovo konačno skalp. Osim što to uopće nije uspjelo. Umjesto toga, Royal Oak pokrenuo je eru dizajnera satova, s jednim momkom po imenu Gerald Genta, koji dominira dizajnerskim jezikom u cijeloj industriji; naslijeđe vlastitih satova i danas preživljava kao dio Bulgari Octo linije, što je demonstracija da se može održavati sve spone luksuznog sportskog sata, ali koji se zapravo ne mogu smatrati pravilnim sportskim satovima. U svakom slučaju, Genta je bila odgovorna za Kraljevski hrast i Patek Philippe Nautilus, do kojih ćemo doći, ali navodno je bila zgrožena sljedećim potezom Audemars Piguet, obalnim kanalom Royal Oak.

Čini se da ljudi nisu baš dobri u učenju na primjerima iz prošlosti, jer su se Offshore nazirali čak iu Audemars Piguetu. Prvobitno postavljen kao slavljeničko ograničeno izdanje za 20. godišnjicu Kraljevskog hrasta, Kraljevski hrast na moru izašao je iz misli dizajnera Emmanuela Gueita. Njegove su skice navodno dobile manje od oduševljenog odgovora uprave (to je prema samom Audemars Piguetu, kao što možete pročitati na njihovoj web stranici). Gueit je rekao TimeZoneu da sanja o offshore Royal Oak jer mu se „svidjela ideja o Royal Oak koja je nepodnošljiva za ženu“.

Kao što danas to zvuči čudno, s obzirom na to da Audemars Piguet izrađuje modele Royal Oak Offshore za žene, vizija ojačanog Royal Oak naizmjenično je oduševljena i užasnuta, tada predsjednik Uprave Audemars Piguet, Stephen Urquhart. U konačnici, Gueit ga je uvjerio uspoređujući Offshore i vladajući ubermensch luksuznog sportskog sata, Rolex Sea-Dwellera. Urquhart se odjavio od njega i napravio povijest kao što je sat debitirao 1993., na gotovo isti prijem kao i njegova inspiracija, Kraljevski hrast.

Poput Genta, i Gueit će nastaviti trgovati preko trgovine satovima. Dok su se Gentaovi dizajni pojavljivali posvuda, u vrlo prepoznatljivom obliku zahvaljujući činjenici da je 60-tih godina prošlog vijeka prodavao svoje dizajne na jeftinom (CHF10 po skici), Gueit je bio još tamiji. Zapravo, nitko osim Genta nije otvoreno doživljavan kao kreator luksuznog sportskog sata, utjelovljenog u obliku kućišta i integrirane narukvice. Naravno, primjer Gueita pokazuje da je Rolex sigurno bio na pameti drugih kreativaca i marki za koje su radili. Što se Genta tiče, imao je i drugih opsesija, ali njegov rad i primjer modela Rolex Oyster Perpetual i dalje definiraju luksuzni sportski sat.

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO

Ovaj je sat kriminalno zanemaren, ali je lijep primjer namjenski dizajniranog luksuznog sportskog sata koji oživljava na vrlo specifičnom stilu narukvice. Nedostaje da Genta touch, i doista, uopće nije zaslužan dizajner - čak ni do danas Girard-Perregaux nije dao nikakve javne izjave o dizajneru ili dizajnerskom timu. Laureato, lansiran 1975, zapravo je među prvim luksuznim sportskim satovima koji su uslijedili u jeku Audemars Piguet Royal Oak. Utvrđivanje njegove slike je činjenica da je bio na kvarcu, iako je u tom trenutku povijesti to moglo biti opravdano.

Ipak, sat je pretrpio sličan problem kao i GW-ov dizajnirani IWC Ingeniuer (1976) - ti su se satovi spustili prerano, pa su, prema navodima, preniski.

Laureato ilustrira to što su 1970-ih doživjele eksploziju različitih dizajna dok su se marke satova borile za što bolju upotrebu kvarca i mehaničkih pokreta. Tada se razgovor s narukvicama stvarno zagrijao, a muškarci su na sat s narukvicom odveli kao malo nakita. Ovdje postoji neka korelacija s Ralphom Laurenom što čini polo-T cool, što je bilo i u 1970-ima, ali tu nema ništa konkretno. Osjećam se kako su 1970-ih spajali luksuzni sportski sat s polo-T-om ili čak kornjačom.

BORN TRUE

Oblik vremena je doista neizbrisiv biljeg namjere što se tiče luksuznih sportskih satova, ali takva je i cijena ulaznice. Najbolja ilustracija za to je nitko drugi nego Richard Mille, bilo da je sat okrugao ili ne. Jednostavno govoreći, sat Richard Mille uključuje se u igru ​​jer je on posebno stvoren da bude najmodernije dizajniran luksuzni sportski sat na svijetu.

Franck Muller Vanguard Skelet 7 dana rezerve snage

Ključno je da Richard Mille rijetko trguje čelikom, umjesto da bira više egzotičnih materijala, kao što je vidljivo na titanovoj pločici pokreta koji pokreće RM001 2001. godine. Svojim pokretima oblika, tvrtka obično ide i s komadima s ručnim namotavanjem, iako dao je zvjezdani doprinos izrađivanju sata svojim automatskim sustavom za isključivanje varijabilne geometrije (kako je izvješteno u broju 54).

Naravno, nikad u jednom segmentu nema samo jednog igrača, mada Richard Mille svakako zaslužuje zasluge što su silnom voljom isklesali ekstremni luksuzni prostor za satove. Zanimljivo je da je geneza Richarda Millea uključila tog pionira u segment luksuznih sportskih satova, Audemars Piguet. Vrhunska inženjerska elektrana Renaud i Papi tvrtke Le Brassus do danas je blisko povezana s pokretima Richarda Millea. Kad prigoda zahtjeva ekstremniji sat od Royal Oak Offshore-a, Audemars Piguet i dalje ima kožu u igri.

Ovdje se osvrće na drugačiju poziciju Rogera Dubuisa koji je zaradio svoje mjesto na mreži ekstremne luksuzne utrke sportskih satova. Pokrivamo jednake dijelove ove marke ludo i nadahnute satove drugdje u ovom broju, ali vrijedi pogledati razne eksperimente u mikroinženjerstvu na koje ova marka posjeduje Richemont. O tim i drugim povezanim temama razgovarali smo s izvršnim direktorom Rogera Dubuisa Nicolom Andreattom i direktorom strategije proizvoda Gregoryjem Bruttinom. Da rezimiramo, marka u Ženevi napravila je pomak u segmentu sportskih satova izdavši jedan od prvih ronilačkih satova na svijetu sa Ženevskim pečatom 2006. (Easy Diver), a zatim pokazala puno chutzpaha, otpuštajući prvi svjetski ronilački sat tourbillon (također u već ukinutom rasponu Easy Diver).

Roger Dubuis Spider Excalibur Huracan Perfomante

Ovih dana, čini se da je Roger Dubuis opsjednut motociklističkim utrkama - ne iznenađujuće s obzirom na to da su mnoge marke satova smatrale prirodnim da grade kreativne mostove između satova i automobila. Ne da je ovo jedina kreativna arena za koju se igra, što pokazuju i drugi brendovi koji se klade na jahting, polo, zrakoplovstvo, pa čak i na surfanje. Franck Muller, naše sljedeće zaustavljanje u ovom vrtložnom obilasku ekstremno luksuznih satova (koji bi mogli biti i sportski satovi), upravo to čini sa svojom Vanguard kolekcijom.

Prije Richarda Millea i Rogera Dubuisa, Franck Muller je bacio rukavicu na uspostavljanje moći u čuvanju vremena. Izazov 1992. bio je stvaranje novih dramatičnih satova za novo stoljeće, a ne preispitivanje prošlosti ili evolucija u buduće forme; vrijedno je napomenuti da je ovo bila 20. obljetnica kraljevskog hrasta Audemars Piguet i da je renesansa u finoj satovi još uvijek bila iza ugla. Isprva, ono što je Franck Muller predložio bio je kult komplikacija, ali u 21. stoljeću, to je preraslo u sportski segment.

Zapravo, Vanguardova kolekcija kreirana je 2014. godine kao sportski sat, čime je popunio prazninu u rasponu Franck Muller. Cintrée Curvex je marku definirao godinama, iako ima stabilne oblike u svojoj stabilnosti, ali ovaj oblik je pokazao svoja ograničenja kada se sakupljao sve više i više komplikacija. Bilo je ekstremno, da, ali svakako ne sportsko; što je još važnije, izgubio je sve svoje graciozne kvalitete i svaki osjećaj nijanse, što je važno za luksuzni sportski sat. Lako bi rješenje bilo ići u obliku okruglog oblika, ali čovjek se ne zove Majstorom komplikacija ako je lak način opcija.

Poput Richarda Millea, pa čak i Rogera Dubuisa, oblik vremena je dovoljno važan Francku Mulleru da uloži svoj vlastiti odgovor na pitanje o luksuznim sportskim satima. Na primjer, Vanguardova kolekcija ima raspon ocjena otpornosti na vodu, od 30 metara više. To bi palo ispod očekivanja za robusnost, ali dizajn sata omogućuje Francku Mulleru da pobjegne od prijestupa.

NOVI ČUDOVI

A. LANGE & SOHNE ODYSSEUS

ODYSSEUS, pokrenut 24. listopada 2019., otvara novo poglavlje za A. Lange & Söhne. Postavio je temelj za daljnju obitelj stražara: šestu. Za prve redovito proizvedene satnice od nehrđajućeg čelika, saksanski satovi razvili su prilagođeni pokret za samo navijanje s velikim prikazom dana i tjedna.

O ovom satu može se reći puno, čak i ako je sav Internet još uvijek u tizici o tome. I sami smo rekli prilično malo o tome drugdje u časopisu, ali uvijek ima prostora za uključivanje dodatnih stajališta o onome što je izuzetno važno. Otkrivena javnosti istog dana kada je marka ponovno pokrenuta prije 25 godina, A. Lange & Sohne Odysseus upotpunjava haute horlogerie sportsku satnu priču. Izlažući Odisej sada javnosti, tvrtka Glashutte osigurava da će on postati trenutni dio rasprave o luksuznim sportskim satima (svjesni smo kako pomažemo u tom odjelu). Prijem za sat zasigurno ide paralelno s onim što su Audemars Piguet i Patek Philippe doživjeli sa svojim sportskim satovima, tako da je to zanimljiv put koji treba nastaviti. Samo će vrijeme pokazati hoće li rezultati biti slični.

Da biste stigli do njega, Odisej izgleda kao A. Lange & Sohne (zeitwerk-vibracije su jake), što se tiče brojača i automatskog pokreta, i ima prave stvari što se tiče čelika otpornog na vodu. i narukvica ide. Ono što je presudno, cijena je doista vrlo podebljana - i iznad Kraljevskog hrasta i od Nautilusa - i vjerojatno je odraz tržišne stvarnosti. Ta dva čuvena sata ne potiču ni na koji način (osim ako jedan nije izrazito pedantan), pa će, nadamo se, njegovati vlastite obožavatelje. Kao i uvijek, pričekat ćemo nekoliko godina da se utvrdimo o konačnoj izjavi o Odiseji.

BELL & ROSS BR05

Prije nego što su Chopard i A. Lange & Sohne predstavili svoje nove sportske satove, ovaj je sat izazvao najglasniju reakciju gledatelja koji su komentirali bijes. Ironija je da BR05 uopće nije pozicioniran kao sportski sat koji Bell & Ross već ima u svojoj stabilnosti. Nije imao integrirani sat s narukvicama s arhitektonskim krivinama, a to je bila namjera marke. Bell & Ross već posjeduje estetiku s krugom unutar trga, pa bi se ljudi mogli žaliti ... Očito je sat toliko različit od Nautilusa i Kraljevskog hrasta da usporedba nije relevantna. Zaista bi moglo biti bolje da se marka postavi kao zadatak da sat nije još ljepši, a cijene ga agresivnije.

Ovako kako stoji, Bell & Ross BR05 izvrsna je alternativa mišićavom držanju većine luksuznih sportskih satova. Njegov najhrabriji potez nakon svega je ponuditi ovaj model u zlatu, što je zapravo prilično neobično za marku.U našem prošlom broju na ovom satu zabilježili smo da su dizajnerska nadahnuća bila, uglavnom, iz 1970-ih. Tamo gdje su Bell & Ross probili novu zemlju, u suptilnoj je razlici da je to stvarno odijevni sat koji je narasla iz korijena vojnog zrakoplovstva. Kao dizajner, Bruno Belamich uspjeh definira kao izgled koji se prodaje, tako da će to biti krajnji test, od početka. Opet Bell & Ross nisu Audemars Piguet niti Patek Philippe, tako da prepreka za ulazak nije previsoka. Ono što će biti najzanimljivije je hoće li zlatni ili čelični modeli naći prednost.

CHOPARD ALPINE EAGLE

Naravno, trebalo bi biti moguće stvarati nove luksuzne sportske satove bez puno buke, a ipak se možete zapitati gdje su oni prozaičniji? Koje su bile njihove sudbine? Pa, čak je i Genta dizajnirani IWC Ingenieur SL povučen, pa vam ostavljamo da jednostavno zamislite što je još ostalo s bojnog polja. Pa, Chopard Alpine Eagle sigurno nije složeni prijedlog; doista izgleda kao da se kvari za svađu. Komentatori gledanja već su iznenadno izneli svoje prigovore u vezi s ovim dijelom. Marka, a osobito porijeklo ovog sata, svi govore zašto. Naposljetku, ovo je Chopard, a to je dizajn zasnovan na satu iz 1980-ih koji se zove St.Moritz, a navodno ga je dizajnirao nitko drugi nego sam Karl-Friedrich Scheufele. Kako kažu, sve je to borbena riječ, a gledajte kako su pisci reagirali na odgovarajući način.

Prema našem umu, ovaj sat jednostavno ilustrira nadmoćni utjecaj luksuznih sportskih satova 1970-ih, čak i ako je inspiracija bio sat ranih 80-ih. Chopard izvještava da je Alpine Eagle trebao biti sportski sat marke s integriranom narukvicom, no mora se reći i da su lakše prodaje od ove. Ono što će učiniti ili slomiti alpski orao je više od stajlinga, taj što je sat bliži Piaget Polo S-u nego Kraljevskom hrastu. Ovo najprije ne može biti slučajno jer sat počinje malim, u 36 mm, a završava na 41 mm (što je daleko od velike veličine koliko idu luksuzni sportski satovi). Drugo, kao što se događa, alpski orao izgleda bolje u zlatu, s draguljastim okvirom nego u čeliku.