Zlato se pomiješa u luksuznoj satovi: 5 mješavina zlata u satovima Omega, Hublot i Chanel

Sedna zlato se koristi od čelika, ovdje u Seamaster Planet Ocean 45,5 mm hronograf

Ne postoji statusni simbol koji je tako sveprisutan kao zlato, a njegovu je univerzalnu privlačnost lako razumjeti. Rijetkost metala je razlog njegove vrijednosti, dok fizikalna svojstva objašnjavaju njegovu primamljivost - gustoća zlata daje mu težinu, što podrazumijeva težinu i važnost, dok je njegova inertna priroda često povezana s idealima stalnosti i nepromjenjivosti. To posljednje svojstvo također znači da ljudi neće biti alergični na njega, na primjer, na srebro.

Ipak, zlato nije bez ograničenja, a glavna među njima je njegova mekoća koja onemogućava čisto zlato u nakitu i satima. Miješanjem zlata s drugim metalima radi stvaranja legura mogu se postići tvrdoća i druga poželjna svojstva. Ipak to nije bez troškova - doslovno. Legure imaju niži udio zlata i time manje vrijednosti, što ih čini manje dragocjenim - osim ako su drugi metali u mješavini još dragocjeniji, poput platine. Pitanje je, dakle, čistoća zlata koje se treba upotrijebiti u kontekstu urarstva.

Industrija satova smjestila se na 18-karatnom (gdje zlato čini 75 posto mase legure) kao stvarnu finoću zlatnih legura korištenih u satima. Ovaj je standard dobra ravnoteža između održavanja vrijednosti legure (zbog sadržaja zlata) i tvrdoće i boja koje se mogu postići. U satovima se koriste tri glavne zlatne nijanse. Žuto zlato je najtradicionalnije i zadržava boju čistog zlata. Bijelo zlato sadrži nikal, paladij ili neki drugi bijeli metal, a obično je rodij obložen za sjajan sjaj. Ružno zlato, s druge strane, naginje se crvenom boku zahvaljujući uključivanju bakra.

U prošlom desetljeću je nekoliko proizvođača uvelo vlasničke mješavine zlata kako bi postiglo svojstva koja nisu prisutna u tri gore opisane tipične legure i / ili radi razlikovanja svojih proizvoda. Jasno je da još uvijek ima puno prostora za razvoj - napredak se i dalje postiže od 2016. godine, kada je razvijena legura titana-zlata s četiri puta većom tvrdoćom titana.

Šipke od zlata Everose, koje će se oblikovati u ploče, cijevi, šipke i žice, a zatim obrađivati ​​u komponente kućišta

Everose Gold

Proizvodnja koja proizvodi satove na skali od Rolexa, ima slobodu - i sposobnost - odstupanja od norme, blago rečeno. Rolex to čini upravo kad je u pitanju metalurgija. Za početak koristi čelik 904L s višim udjelom nikla i kroma, što ga čini otpornijim na koroziju i sposobni je postići svjetliji lak, ali pod cijenu većih poteškoća u obradi. Taj nedostatak teško da može izazvati zabrinutost, budući da Rolex ionako proizvodi vlastite kutije i stekao je potrebnu stručnost i opremu za rad od 904L čelika. Paralela postoji u razvoju i proizvodnji legura zlata. Rolexov odjel za istraživanje i razvoj i ljevaonica zlata omogućili su joj stvaranje vlastite mješavine ružičastog zlata: zlato Everose.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 s futrolom i narukvicom Everose Rolesor

Prema Rolexu, nedostatak redovitih formulacija ružičastog / ruže / crvenog zlata navodno je izvjesna tendencija blijede. Da budemo pravedni, to je moguće, ali ne nužno i vjerovatno - ovdje se igra bezbroj faktora, od doba gledanja do uvjeta kojima su bili podvrgnuti. Međutim, istražite katalog aukcija s starim satima i očito je da neki satovi od ružičastog zlata mogu i izgube crvenkast dodir da bi izgledali više poput žutog zlata. Rolex je razvio Everose zlato kako bi spriječio takvu mogućnost. Legura se proizvodi u vlastitoj livnici Rolex-a od čistog 24K zlata, na temelju specifičnih recepata proizvodnje. Točan sastav Everose zlata strogo je čuvana trgovačka tajna, ali poznato je da sadrži platine u tragovima, naizgled da se boje njegove boje.

Rolex je predstavio Everose zlato 2005. godine i koristi ga isključivo umjesto običnog ružičastog zlata. Na primjer, u Oyster Perpetual Sky-Dweller, ovo se proteže od kućišta sata do njegovog vijenca, okvira i čak narukvice. Bimetalne reference rolex satova koji sadrže ružičasto zlato također koriste Everose zlato, u mješavini zlata i čelika za izradu dubrovačkog Rolesora.

Magic Gold proizvodi se unutar tvrtke u laboratoriji Hublota, koja posjeduje vlastitu ljevaonicu za obradu čistog zlata

Čarobno zlato

Postoje zapravo dvije mješavine zlata koje su jedinstvene za Hublot. King Gold ima bakar veći od uobičajenog kako bi ga učinio još crvenijim od uobičajenog crvenog zlata i, poput Rolexovog Everose zlata, sadrži platinu koja mu pomaže da zadrži nijansu. Ono što je danas nevjerojatno impresivnije je Magic Gold koje ima zapanjujuću tvrdoću od 1.000 Vickersa za koje Hublot tvrdi da su prva zlatna legura otporna na ogrebotine.

Nazivajući Magic Gold "legurom" blagi je pogrešan naziv. Iako je čistoća od 18 karata kao i sve druge legure zlata o kojima se ovdje govori, Magic Gold nije zapravo smjesa metala (i ne metala) koji se tope i miješaju zajedno u ljevaonici.Umjesto toga, proces stvaranja Magic Gold-a započinje bor-karbidom, keramikom koja je treća najtvrđa tvar koja se trenutno poznaje. Borov karbidni prah prvo se zbija u željeni oblik, prije sinteriranja kako bi se dobilo poroznu krutinu. Čisto istopljeno zlato se u te pore ubacuje pod pritiskom 200 bara, poput zasićenja spužve vodom, prije nego što se kombinirani komad materijala ohladi. Voila! Dobivena masa je Magic Gold: nevjerojatno tvrda keramička matrica koja je doslovno ispunjena zlatom.

Hublot Big Bang Unico Magic Gold

Magic Gold predstavljen je tek 2012. godine, i uprkos tome što je uspješno komercijaliziran, za Hublot je i dalje vrlo izazovan materijal. Za obradu Magic Gold-a CNC strojevi opremljeni ultrazvučnim rezačima i alatima s dijamantskim vrhovima morali su biti posebno naručeni iz Njemačke. Brušenje i oblikovanje komponenti Magic Gold-a ostaje teško čak i sa takvom opremom - samo 28 okvira u ovom materijalu zahtijeva oko tri tjedna strojne obrade. Kao takva, proizvodnja dijelova Magic Gold za sada ostaje ograničena, s procijenjenim 30 do 40 kompletnih slučajeva izrađenih svakog mjeseca. Međutim, kako Hublot nastavlja usavršavati svoje industrijske procese i učinkovitost proizvodnje ovim materijalom, očekuje se da se proizvodnja povećava u skladu s tim.

Globemaster u zlatu Sedna

Sedna zlato

Omega pravi valove svojim anti-magnetskim pokretima i svojim sudjelovanjem u razvoju METAS certifikata, i s pravom zaslužuje pažnju za ove napore. No rad marke na unapređenju inženjeringa materijala također jamči bliži pogled. Na primjer, razvio je postupak za umetanje LiquidMetal, amorfne legure na bazi cirkonija, u keramičke okvire koristeći kombinaciju visokog tlaka i topline. Rezultat je bešavno lijepljenje dva kontrastna materijala koji daju savršeno glatku površinu. Omega se također upustila u svoje majstorstvo nad zlatom. Primjer: Ceragold, koji je prvi put predstavljen 2012. Umjesto LiquidMetal-a, 18-karatno zlato se kombinira s keramikom da bi se stvorio Ceragold, koristeći se malo drugačijim postupkom za postizanje jednako visokog kontrastnog okvira koji je gladak na dodir. Da bi se stvorio Ceragold, goli keramički okvir najprije je ugraviran oznakama, prije nego što je potpuno obložen PVD-om s vodljivom metalnom podlogom. Ovaj privremeni proizvod se elektroficira 18-karatnim zlatom, prije poliranja kako bi se otkrila originalna keramička površina i oznake koje ostaju ispunjene zlatom.

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer u zlatnom obliku Sedna, s Ceragold okvirom

Godinu dana nakon izlaska Ceragolda, Omega je predstavio Sedna zlato. Nazvana po crvenoj boji manjeg planeta, koja je trenutno najudaljeniji promatrani objekt u Sunčevom sustavu, ova legura od 18 karata vlasnička je mješavina zlata, bakra i paladija. Kao i druge legure ružnog zlata, Sedna zlato duguje jedinstvenoj boji sadržaj bakra. Paladij, s druge strane, ovdje funkcionira poput platine u drugim mješavinama zlata - sprječava da se sadržaj bakra u leguri oksidira, održavajući tako boju sedna zlata. Ova se legura koristi u raznim kolekcijama, uključujući De Ville Trésor, Constellation i Seamaster, a čini se da je nadjačala narančasto zlato koje je Omega ranije koristila.

Vremenska zona Lange 1 u medenom zlatu

Med zlato

A. Lange & Söhne deputirao je medeno zlato 2010. godine kada je predstavio zbirku "Omaž F.A. Langeu", koja se sastojala od tri sata izdanja ograničena u dragocjenom materijalu. Proizvodnja je iznimno selektivna s upotrebom legure; trebalo je punih pet godina da se zlato od meda vrati, ovoga puta na Watches & Wonders 2015, gdje je 1815. "200. godišnjica F. A. Lange" predstavljen kao ograničeno izdanje od 200 komada. Naknadno su objavljena samo dva satova, i to u još manjim izdanjima: Vremenska zona Lange 1 i Lange 1 u medenom zlatu ukupno su stajale tek 20 i 100 komada.

Estetski, medeno zlato pada između ružičaste i žute braće i sestara, s primjetno nižim zasićenjem - blijeđe je, ali crvenije od žutog zlata i ima izraženu sličnost s medom. Boja legure proizlazi iz većeg udjela bakra u odnosu na redovito žuto zlato i dodavanja cinka, ali zadržava 18-karatnu čistoću. Medeno zlato zapravo nije razvijeno za A. Lange & Söhne, iako je njegov izgled bio primarni cilj. Umjesto toga, proizvodnja se bavila stvaranjem kućišta otpornijeg na ogrebotine. S tvrdoćom od 320 Vickersa, medno zlato ima oko dvostruko veću tvrdoću od uobičajenog 18-karatnog žutog zlata koje mjeri između 150 do 160 Vickersa. Rezultat? Čvršći kovčeg za sat koji je manje sklon mrljama i ogrebotinama.

1815. „200. godišnjica F. A. Lange“

Unatoč svojoj većoj tvrdoći, medno zlato nije nužno teže obraditi. Svaka oprema ugrađena u čelične metalne kovčege, koji su još teži, više je nego sposobna za rukovanje medenim zlatom. Međutim, kada se koristi u komponentama za kretanje, ovaj materijal predstavlja izazove za finissere u tvrtki A. Lange & Söhne. Na primjer, časovnici kolekcije "Homage F.A. Lange" prikazuju pokrete s ravnotežom u medenom zlatu umjesto njemačkom srebru. Ručno ih je urezati cvjetnim motivom potpisa teške i zahtijeva mnogo vremena, a zahtijeva i poseban set opeklina s tvrđim noževima.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur sa futrolom i biranim elementima u bež zlatnoj boji

Bež zlato

Što se tiče boja, najbliža povezanost Coco Chanela uvijek će biti s crnom. Napokon, ona je odgovorna za dodavanje male crne haljine modnom leksikonu. Iako je njezina ljubav prema Coromandelovim ekranima i dalje bila glavni u svojoj paleti, Beige je bila glavna stavka u modnoj boji bežice kao inspiracija za kuću koju je izgradila.

Za Chanel je logično proširenje na to što su tkanine i kože u bež boji zlatna mješavina upravo te boje. Legura je kimanje Cocou koji je tvrdio da će se "vratiti u bež jer je to prirodno". Doista, bež zlato dočarava slike pijeska ili lagano sunčane kože. Jedinstvena za maison, to je 18-karatna mješavina koja pada između žutog i ružičastog zlata u boji, a istovremeno se čini znatno više prigušenim od bilo kojeg drugog. Suptilnost je naziv igre ovdje - legura harmonizira s nekim tonovima kože umjesto da iskače u kontrastu s njom, a podudara se sa širokim rasponom boja i tekstura bez obzira na odabir.

Monsieur de Chanel u bež zlatu

Umjesto da bež zlato uvede u svoju ustaljeniju nakitnu liniju, Chanel je odlučio prvo da je predstavi u svojim satovima. Materijal je otkriven na BaselWorld 2014 u kolekciji J12-365, gdje je postavljen sprijeda i u sredini u obliku bež zlatnih okvira na kojima su sjedili polirani keramički koferi. Kolekcije ostalih žena slijedile su sljedeće godine, a produžetci linija za Première, Mademoiselle Privé i Boy. Prijatelji su svi sportski futroli od bež zlata.

Naravno, materijal nikad nije trebao biti ekskluzivan za ženske satove. 2016. bež zlato prešlo je u Chanelovu nakitnu odjelu u prstenima Coco Crush i dodatno dokazalo svoju svestranost pojavljujući se u muškim satima: monsieur de Chanel.