---

Jean-Claude Biver, predsjednik Odjela za satove LVMH grupe

Jean Claude Biver, voditelj LVMH Watch & Jewellery-a, bio je jučer, 13. lipnja u Singapuru, na privatnoj večeri s kolekcionarima i mislili smo da bismo iskoristili priliku za razgovor s "Fixer-om" (internim interijerom za Biverovu nevjerojatnu sposobnost da uzme borbene marke i vratite im slavu) o novom pravcu Zenita i budućnosti tradicije kad nas je iznenadio najavom novog tipa regulatora u budućnosti Zenita.

Jean Claude Biver o Zenitu, novom regulatoru i budućnosti tradicije

1. jula 2014. godine, Aldo Magada imenovan je izvršnim direktorom Zenita, zamijenivši Jean-Frédéric Dufour koji se pridružio Rolexu. Nažalost, Zenith nikada nije našao čvrst temelj jer je Biver zacementirao Hublotove temelje, a zatim započeo projekt obnove i obnove s tvrtkom TAG Heuer, preusmjeravajući marku i vraćajući marku baštine korijenima kao "svoj prvi luksuzni švicarski sat" uopće. novi agresivni cjenovni bodovi. Danas se Tornare pridružio Zenitu s Vacherona Constantina, a Biver se nalazi na posljednjem bojištu LVMH-a - oblikujući Zenit u budućnost tradicije.

Zenit Defy El Primero 21 tvrtke Baselworld 2017 sa kosturima koji podsjećaju na mnoge druge LVMH satove. Morali smo samo pitati ...

Primijetili smo kako se čini da je skeletiranje uobičajena tema u svim brandovima satova LVMH sada ...

Da, to je zbog mene Mislim da je katastrofa staviti cifru na sat. Renault kotač je lijep jer su stavili nešto na njega. Odmaknite to i vidjet ćete matice i vijke. Ali na Ferrariju, napravljeno je na takav način da je čak i kotač lijep, a možete ga imati u svojoj dnevnoj sobi kao skulpturu. Ne možeš to učiniti s Toyotinim kotačem. Isto tako, sramota je birati broj koji sakriva ljepotu pokreta. Prava ljepota sata za mene leži u pokretu, ali ako osjetite da je ljepota smještena u kotačić, poštujem to. Neke su cakline od emajla doista izvanredne. Općenito, 60% vremena preferiram pokret umjesto brojčanika. Stoga se pokret mora graditi na atraktivan način. Zbog toga ovaj umjetnički prostor predstavljam svim svojim brandovima, uključujući Zenith.

Povećava li kronografija iz Zenita sve više koraka desetine sekunde, neki čak i stotinu sekunde, da li je točnost još uvijek relevantna u kontekstu modernog uradaka? Ili su ovo dostignuća vrijednosti PR-a?

Nikoga nije briga za točnost. Zanima nas samo zato što je to dio Zenitine filozofije i razloga postojanja. Zenith se specijalizirao za iznimno visoku točnost od 1865. godine, osvojivši 2322 nagrade velike nagrade za točnost. Zenith je imao razloga stvoriti najtočnije satove ikad. To je dio naše povijesti i trebali bismo nastaviti s njom. Zenit je budućnost tradicije i ako je tradicija hronograf koji može prikazivati ​​1/10 sekunde, onda je budućnost tradicije hronograf koji može prikazivati ​​1/100 sekunde. Ovo je za očuvanje naše baštine, a ne za ponavljanje naslijeđa. Zenitova smjer danas je točnost i kronografi jer je to bila poruka marke. Je li mi točnost važna? Ne. Ali ni vama ne treba Ferrari s 1000 konjskih snaga.

U industrijskoj završnoj obradi na kalibru Zenith Defy El Primero 21, arhitektura je zaista prilično zanimljiva.

Biste li rekli da je emocionalna privlačnost na onome što imate na zglobu važnija od točnosti i onoga što pokazuje vrijeme?

Ono što je važno su emocija, kvaliteta i duša. Svaki ručni sat izrađen ima određenu dušu, to je potpis ručno izrađenih predmeta. Strojno napravljeni predmet ima samo savršenstvo, ali nema dušu. Robot radi bolje poslove nego čovjek, radije bih da robot djeluje na mene s velikom točnošću. Za luksuzne proizvode savršenstvo možda nije 100%, ali radije bih da ga napravim ručno jer se prenosi prstima i ostavljaju tragove. Ti tragovi poput duše, poput emocija, poput ljubavi, nisu vidljivi. Nevidljivo je važnije od onoga što je nevidljivo. Kad sam bio u Blancpainu, govorio sam o "nevidljivoj vidljivosti" - ono što ne vidite možete osjetiti i na taj način "vidjeti". U Malom princu se govorilo da se bitne stvari ne mogu vidjeti očima. U ovo još uvijek vjerujem.

Koja je bila posljednja revolucionarna inovacija iz Zenita? El Primero 1969. A onda? 1969. A onda? 1969. Hajde, momci, ovo je 2017. - Biver, posljednji put kad je Zenith napravio nešto uistinu inovativno

Postoji puno ljubavi prema Zenitu i puno kolekcionara će vam reći da oni vole Zenith, ali pitajte ih da li ga posjeduje, uobičajeni odgovor je "ne" ...

Oni nisu jer Zenith nije bio vrlo aktivan zadnjih 20 godina. Ako danas niste aktivni, ljudi će zaboraviti da vi postojite jer postoji toliko informacija i stalni tok marketinške komunikacije koji vam privlače pažnju. Pa da, ljudi vole Zenit, ali kad, zašto oni to ne znaju, oni stvarno ne znaju. Ali znam zašto, obično zato što nisu imali prilike kupiti, nikada prije nisu vidjeli zeničku pop-up trgovinu, nikada nisu vidjeli veliku Zenit-ovu reklamu, nikada nisu bili pozvani na izložbu u Zenit. Neaktivan, marka neće steći lošu reputaciju, ali će stagnirati.Ne kretati se znači niko ne kupuje. Ali to nije loše u smislu da reputacija marke nije uništena. Dobro je imati čisto ime, vraćanje Zenita tada nije ugroženo reputacijom.

Pa, onda je vaše rješenje imati više komunikacije za marku?

Da i inovacija. Koja je bila posljednja revolucionarna inovacija iz Zenita? El Primero 1969. A onda? 1969. A onda? 1969. Hajde momci, ovo je 2017. Ako bi Porsche pokušao prodati isti automobil koji su napravili 1969., ne bi bio uspješan. Sigurno, nekolicini bi se svidio Porsche iz 1969. jer je to sada klasični automobil, konstrukcija je možda slična, motor je još uvijek stražnji, ali potpuno se razlikuje od modernog Porschea. Zenit je ostao u 69. i u životu, ne možete preživjeti ostajući 1969., završit ćete u muzeju!

Uzimajući u obzir izvedbu marke u pogledu prodaje, je li to što brinete što kolekcionari i potrošači to uzimaju u obzir?

Ne. Kolekcionaru uopće nije stalo do toga što se s markom događa u vezi s prodajom, oni brinu o ljepoti, ekskluzivnosti i povijesti marke. Kolekcionari na aukciji kupuju jučer, a ne sutra. S druge strane, potrošač želi kupiti budućnost, ne želi kupiti jučer. Želi imati najviše toga do sada. Zenith je budućnost tradicije i danas želim svojim zenama isporučiti Zenith inovacije. Kada danas više potrošača želi kupiti, više kolekcionara želi kupiti sutra jer žele biti ekskluzivniji.

Zenit: Budućnost tradicije - prkos 21, novi regulator i šire

Dva kotača za ravnotežu novog Zenith Defy 21, oba s Carbon-Matrix Carbon Nanotube ukosnicama, jedan djeluje pri 36.000 vph za indikaciju redovitog vremena, a drugi za kronografske operacije pri 360.000 vph.

Kada govorimo o „sada“, tu je Defy 21 s ugljiko-nano cijevima, je li izazov ljudima priopćiti kako su ti materijali vitalno poboljšanje u komadima?

Prvo, svi mehanički satovi su glupost iz racionalnosti. Ali je li to umjetnost glupost? Ne, umjetnost je potrebna, volio bih da bi bilo više muzeja i umjetničkih galerija jer nam umjetnost treba. Racionalno, možemo živjeti bez slike na zidu. Za mene satove doživljavam kao umjetnost. Drugo, u ovoj umjetnosti još uvijek imate ograničenja, ona mora biti i dalje sat, a ako želite napraviti umjetničku kreaciju, ona mora biti u skladu s određenim pravilima, odnosno točnošću i rezervom snage.

Svi materijali koji pomažu u točnosti i rezervi snage i podržavaju bitne elemente sata jer su to glavna briga sata. Carbon-Matrix Carbon Nanotube daje izvanrednu točnost i pruža bolju rezervu snage jer je materijal 100% anti-magnetni i 100% anttermički. Ide od -50 stupnjeva do 100 stupnjeva bez razlike. Kad zahladi, potrošnja energije brže se troši, pa novi materijal pomaže pri očuvanju snage i točnosti.

Živjeti u 21. stoljeću i ako su ti novi materijali dostupni, zašto ga ne bismo koristili? Ako probudite gospodina Bregueta iz groba, rekli ste mu da u 21. stoljeću ovi novi materijali danas postoje, bio bi vrlo uzbuđen i rekao: "Želim ih koristiti!" jer je bio avangardan. Breguet živ danas ne bi želio koristiti materijale iz 1801., sad bi htio koristiti materijale. Zbog toga koristimo Carbon-Matrix Carbon Nanotube.

Novi Zenith Defy 21 u crnoj keramici. Pojedinosti u našem nadolazećem broju World of Watches.

Objašnjavač: Zenith Defy El Primero 21 s karbonskim matricama s karbonom

Posljednji put kada je zenički El Primero započeo razgovor u svijetu horologije, bilo je to 1969. 2016. godine, novi Defy El Primero 21, smješten u kućištu od 44 mm koji podsjeća na izvorni El Primero, u titanijumu i u keramičkom aluminijumu, dobio je industrija opet govori. Napokon, novi kalibar El Primero 21 (nazvan za 21. stoljeće) s COSC certifikatom.

S dva odvojena bijega, jedan za redovnu vremensku indikaciju, a drugi za ultrafrekventno hronografsko vrijeme, svaki je koristio ravnotežu koja je napravljena od novog materijala, Carbon-Matrix Carbon Nanotube. Anti-magnetski i anttermički, novi patentirani materijal Zenita pružio je otkucajućem srcu 36.000 vph balansa za normalnu indikaciju vremena, dok je hronograf koristio svoj 360.000 vph balans za određivanje intervala 1/100 sekunde. U osnovi, nježni pomak velikog kronografa koji završava rotaciju u 60 sekundi, kao i na redovnim hronografima, dovršava jednu rotaciju na Defy El Primero 21 u jednoj sekundi. Međutim, ogromni zahtjevi za napajanjem hronografa od 360 000 vph značili su da funkciju hronografa možete pokrenuti samo 50 minuta. Ali budućnost tradicije nije u ravnoteži s ugljičnim matriksom za ugljičnu nanocjevčicu, već je to nešto drugo, to je do sada neviđeni regulator.

Zenitov revolucionarni novi regulator koji će biti zvanično predstavljen u rujnu 2017. godine

Službene informacije su i dalje oskudne, ali iz onoga što smo doznali je da će novi regulator temeljen na siliciju raditi na potencijalno super visokoj frekvenciji od 15 Hz (usporedno, tradicionalni El Primero je 5 Hz, a kvarc djeluje na 32.768 Hz). Ono što je još važnije, novi regulator Zenita više ne bi ličio na tradicionalne dlačice s konstrukcijama kotača za ravnotežu. Umjesto toga, potrebno je bez ulja, ne bi stvorilo trenje i osiguralo kronometrijsku točnost od 1 varijacije dnevno, što ga čini najpreciznijim mehaničkim satom danas.

Reprezentativna slika, NE stvarni novi regulator.Ovo je zapravo asortiman bijega zeničkog sinopsisa.

Iako je istina da kretanje veće frekvencije teži zadržavanju preciznijeg vremena, istina je da je, poput primjera za okretanje vrha, brzina samo jedan faktor - stabilnost je drugi faktor koji pridonosi - što je stabilnije reguliranje, točniji je i , Danas satničar mora pronaći rješenja koja nadoknađuju temperaturu, snagu, trenje, gravitaciju i udarce. Teoretski, ako se može održavati konstantna snaga, spriječiti promjene temperature, raditi bez gravitacije, udaraca i magnetizma, mehanički kalibar bez trenja mogao bi pokretu kvarca pokrenuti točnost.

U skladu s tim, Biver tvrdi da novi Zenitov regulator na bazi silicija rješava pitanje "konstantne sile" tako što ima 100% amplitudu pri punoj snazi ​​i 100% amplitudu blizu entropije (blizu nule rezerve snage). Planirano ekskluzivno lansiranje rujna 2017. u Njemačkoj, 10 jedinstvenih komada nazvanih "Defy Laboratory" (budući da su eksperimentalni) s novim regulatorom Zenith izaći će na tržište prije službenog predstavljanja serijskog modela proizvodnje na Baselworldu 2018. Očekujte da ćete platiti oko CHF30 , 000 (uključujući prvoklasnu avionsku kartu i osobnu dostavu od strane Bivera) za privilegiju. Očekuje se da će model serijske proizvodnje koštati slično trenutnom asortimanu Zenith Defy 21.

[Otkrivanje: uslijedio je naš razgovor sa Biverom nakon SJX-ove. Čuli smo ga kako govori o regulatoru i slijedili su informacije. SJX ima više informacija na svojoj web stranici. Idi to provjeri.]

Intervju s Biverom se nastavlja…

Ako kupac ne bi kupio Patek Philippe tourbillon za 120.000 USD jer u TAG Heuer tourbillonu stoji 20.000 USD, trebao bi krenuti u pakao. Kako možete oklijevati? Ako kupac ne bi kupio napredni Hublot karbonski tourbillon za 80.000 dolara, jer postoji TAG Heuer za 20.000 dolara. I on bi trebao ići u pakao. - Biver na razumijevanju poruke marke i njenog kupca

Uzimajući Heuer 02T tourbillon u kontekstu ostalih LVMH marki koje proizvode tourbillone - postoje li cross-brand utjecaji kao rezultat agresivnih cijena i pozicioniranja TAG Heuera?

Ne, nije smanjio broj tourbillona koje je Patek Philippe prodao, a ja mogu pružiti osobno svjedočanstvo da nije utjecao na broj tourbillona koje je Hublot prodao. Ako kupac ne bi kupio Patek Philippe tourbillon za 120.000 USD jer u TAG Heuer tourbillonu stoji 20.000 USD, trebao bi krenuti u pakao. Kako možete oklijevati? Ako kupac ne bi kupio napredni Hublot karbonski tourbillon za 80.000 dolara, jer postoji TAG Heuer za 20.000 dolara. I on bi trebao ići u pakao. To nije isti posao niti isti kupac, ne prodajemo cijene. Tko kupuje taj mentalitet, zahvalio bih se Bogu što ga nije kupio. Ipak, postoji ogroman broj ljudi koji si ne mogu priuštiti Patek Philippe, ali zašto bi trebali biti kažnjeni? Ako je u konceptu marke, kao u slučaju TAG Heuer, pristupačne luksuzne švicarske marke za satove, trebali bismo imati tourbillon koji rješava taj tržišni jaz.

Biver-ov TAG Heuer 02 tourbillon hronograf ometajući je jer je pronašao način da pojednostavi proces i proizvodnju tourbillona i ponudi ga potrošačima u iznosu od 20 000 USD.

To smo postigli u TAG Heuer dizajniranjem tourbillona tako da ga čak i slijepi satničar može sastaviti; Slijepi satnik može sastaviti tourbillon samo ako je izgrađen kao Lego jer dijete može izgraditi Lego. Dijete može osjetiti kada se trebaju uklopiti pravi komadi. Prije, tourbillon mogu napraviti samo majstori satova, on je morao sve prilagoditi. Izgradnja i jednostavnost TAG Heuer tourbillona štede vrijeme našim proizvođačima satova, a to smanjuje naše troškove. Što se više pripremate u proizvodnji s obzirom na preciznost i jednostavnost sastavljanja, veće učinkovitosti će nam tada omogućiti da vam ponudimo tourbillon za 20.000 dolara. Ali samo zato što imamo nove proizvodne procese za TAG Heuer tourbillon ne znači da smo osudili Patek Philippe ili Hublot na prodaju nula turbila, to je drugačija baza kupaca. Brendovi imaju različite kupce, filozofije, poruke i stavove.

Neki generalni direktori Grupe izrazili su nezadovoljstvo kolekcionarima satova budući da su preispitali svaku novu novinu u potrazi za komercijalnim smjerom, smatrate li da pri dizajniranju novih proizvoda morate uzeti u obzir mišljenja sakupljača satova

Da, to je važno i važno je jer su vrlo neutralni. Kolekcionar vidi svaki sat istim okom. Novinari ponekad mogu gledati sat očima svojih prijatelja jer im se možda svidja generalni direktor, ili budu pozvani u Švicarsku na putovanje i odluče napisati lijepe stvari, to je samo prirodno, to je ljudski. Ali kolekcionara nije briga, on vidi sve neutralno. Dakle, mišljenje kolekcionara, njegove oči i njegovo znanje vrlo su važni za mene jer su vrlo neutralni. Ali to nije uvijek slučaj s prodavačem ili novinarima.

Ali kad biste ih uvijek slušali, imali biste puno satova bez komplikacija datuma ...

Opet, to ovisi o marki. Kad sam bio na Omegi, nisam napravio puno komplikacija. Kad sam bio na Blancpainu, napravio sam mnogo komplikacija jer je to bila naša poruka. Vrlo je važno da brandovi znaju svoju poruku i što bi trebali raditi. Poruka Zenita je budućnost tradicije. Ako Zenith napravi spojeni sat, je li to budućnost tradicije? Ne, to je samo budućnost, to nema nikakve veze s tradicijom.Ako zenički kronograf mjerimo 1/100 sekunde, to je budućnost tradicije, to je budućnost El Primeroa iz 1969. godine sa 1/10 sekunde. Ako napravimo novi sprej za kosu s ugljiko-nano cijevima s anti-magnetskim i anttermičkim svojstvima, jer svi koriste zračeće mobitele, ovo je i budućnost tradicije, ovo je ujedno i evolucija frizure koja je bila čelik, silinvar i danas, silicij ili ugljiko-nano.

Dakle, TAG Heuer je marka satova za avanturističke proizvode dostupne švicarskoj; Hublot je nepristupačan, remetilački brand satova, a Zenith je budućnost tradicije. Kad je to jasno onda svi znaju što raditi. Konfuzija nije moguća. Pitajte drugu marku što su poruke, a sumnjam da mogu komunicirati s 5 riječi.

Biver je stvarno zaposlen momak, također pravi svoj vlastiti sir i proizvodi vlastito vino, što ga čini jednim od, ako ne i najdojmljivijim kapetanom u industriji. Da, to je on s blokom sira sa njegove farme. Oprema u štandovima Hublot tijekom Baselworlda.

Biver's Secret za postizanje mnogih stvari

Čujemo vas da spavate samo 3 sata na noć, je li to istina?

Ne to nije istina Ponekad spavam 0 sati, a ponekad spavam 6. Nikad ne spavam više od 5 ili 6. Letjela sam u Singapur danas u 16 sati i uputit ću se u Hong Kong na sastanak, a te večeri ću napustiti Hong Kong. Prije sam bio u Sao Paulu, gdje sam uletio tijekom dana i opet te večeri. Ako vam treba spavanje, bilo bi vrlo teško obavljati iste dnevne letove, bili biste previše umorni. Nikad se ne umorim.

Je li to tajna radi toliko mnogo stvari?

Da. Ali to su dvije tajne. Prvo, spavanje je kao da ste mrtvi, potpuno ste neaktivni. Drugo, imati dobru pomoć, ne možete sami graditi uspjeh, potrebni su vam dobri ljudi. Trebaju vam ljudi jer vam treba ljubav. Ljubav donosi sklad i ravnotežu, a pomoć dolazi iz ljubavi, pruža vam podršku, nadu, optimizam, boju, snagu i radost. Moje dvije preporuke: nemojte spavati i uvijek imate pomoć.