Novost Cartier SIHH 2018: Cartier Revelation d'une Panthere, dame satova s ​​900 zlatnih perlica koje se spuštaju i oblikuju motiv Cartier Panthere

Sve dok je povijest dokumentirala, satovi su općenito uvijek bili okrugli osim nekoliko ranih ženskih modela koji su dizajnirani u nakit i broševe. Zatim je došlo do revolucije, prvog svjetskog kvadratnog sata - ne da je to bilo bitno jer dokumentiranje takve horološke prekretnice zapravo nije bilo na prvom redu na pameti proizvođača. Što se tiče društvenih medija, nije bilo potrebe razlikovati se ili govoriti o postizanju jedinstvenog oblika kućišta, okrugli ili kvadratni sat bio je sat. Brzo naprijed danas, osim za nekoliko ikoničnih modela, koliko nas zapravo može imenovati dizajnera našeg sata? Ako ste posjedovali Audemars Piguet Royal Oak ili Patek Philippe Nautilus, vrlo je vjerojatno da biste mogli nazvati Gerald Genta, ali tko drugi? Što je s drugim ikonama horologije? Reverso ili Cartier Santos? Kada smo počeli ignorirati dizajnera?

U posljednja dva desetljeća satnici su postali pravi rockstarsi. Napokon su napravili hladne pokrete, vizualizirali završnu obradu, savjetovali ukrase i u osnovi donijeli odluke što ubrzava srce spasonosnog sata. Ali, u ovoj potrazi za visokom horologijom, često zaboravljamo da je dizajn često prvi katalizator naših horoloških požuda. Ne slažete se? Htjeli bismo dokazati točku.

Novost Audemars Piguet SIHH 2018, Royal Oak Concept Flying Tourbillon, dragulj kreacija izuzetne dubine i ženstvenosti.

Upoznajte dvije dizajnere ženskog sata mijenjaju lice vremena: Marie-Laure Cerede i Chadi Nouri Gruber

Ako se sjećate, ne tako davno, postojao je oblikovani sat koji je izazvao velike pomutnje u industriji koja je prije svega bila okrugla satova. Godine 1972, Audemars Piguet otkrio je Royal Oak na podsmjeh svih prisutnih i kritiku da bi dizajn doveo tvrtku do bankrota. Daleko od toga, avangardni dizajn Royal Oak-a ne samo što je spasio tvrtku, već je uveo čitav žanr jedinstvenih oblika kućišta u industriji.

U skladu s tim, neke prilike ne zahtijevaju vrhunsko oblikovanje „kršenja pravila“, već duboka introspekcija dizajnerskih koda marke često otkriva nove interpretacije klasičnih motiva, dok spajanje modernog materijala i fluidne znanosti omogućava još novi sat ukorijenjena u najklasičnije životinjske motive marke. Svjedok, Cartierova Panthere.

Direktorica kreativnog studija Cartier, Marie-Laure Cerede

Direktorica kreativnog studija Cartier, Marie-Laure Cerede

900 zlatnih kuglica čini motiv Cartier Panthere, izvanredan umjetnički i tehnički izazov za proizvodnju Cartier-a. Izričući viziju i filozofiju dizajna mazona, ustanovit ćete da su naše tehnike dizajnersko vođene umjesto da ih vode tehnički aspekti. Proveli smo dosta vremena pronalazeći pravu tekućinu koja bi omogućila da kuglice padaju točno odgovarajućom brzinom, postepeno klizijući, umjesto da istječe sve dolje odjednom.

Santos je vjerojatno najpoznatiji od svih Cartierovih satova. Budući da je ove godine godišnjica, da li ste zabrinuti da će balerina samo produbiti svijest javnosti o ikoni i odvratiti pozornost drugim modelima koje je maison razvijao?

To je sigurno istina, ali vjerujem da s ženske strane Panthere čini vrlo dobar posao održavanja sebe kao ravnopravne ikone. 900 zlatnih kuglica čini motiv Cartier Panthere, izvanredan umjetnički i tehnički izazov za proizvodnju Cartier-a. Izričući viziju i filozofiju dizajna mazona, ustanovit ćete da su naše tehnike dizajnersko vođene umjesto da ih vode tehnički aspekti. Proveli smo dosta vremena pronalazeći pravu tekućinu koja bi omogućila da kuglice padaju točno odgovarajućom brzinom, postepeno klizijući, umjesto da istječe sve dolje odjednom. Odlučili smo ne mijenjati ništa puno za Panthere jer je to već bio potpis. U Santosu izražavamo Cartierovu muškost. Činjenica je da marka nema toliko satova što izražava tu muškost.

Uobičajena je percepcija da većina potrošača preferira okrugli sat oblikovanim oblicima, vidite li jedinstvenu priliku da marka učini više u ovom žanru?

Mislim da je ovo jedinstvena prilika i što je još važnije, služi kao kreativna izjava maisonu. Iako imamo vrlo lijep okrugli sat s Ballonom kodiranim u DNK Cartiera, prvi potpis marke je jasno ekstravagantan oblik oblika.

Što mislite zašto je Cartier tajna zavesti ljude koji su prije voljeli okrugle satove kako bi dobili svoj prvi oblik sata?

Mi uistinu sviramo na jedinstvenom Cartierovom potpisu. To nije samo oblik, to je rad na satu u cjelini i stvaranje nečega skladnog. Okrugli satovi su kompaktni i lako skladni, ali tamo gdje je Cartier uspio je da smo uzeli ovaj koncept i primijenili ga različitih oblika, pa čak i za nešto poput pada.Rad mazona za nas je doista kritičan - za nas dizajn sata nije samo zagonetka sastavljanja rezervnih dijelova, već osiguravanja da sve linije, krivulje i kutovi teku na način koji stvara vizualnu harmoniju.

Novi Santos de Cartier predstavljen na SIHH 2018

Cartierova povijest bila je bogata dizajnom i estetikom, ali vrlo je malo pažnje posvećeno povijesno dizajnu pokreta, je li to bio izazov za prevladavanje toga? Želite li privući više žena s mehaničkim aspektima izrade sata?

Izazov je dati osjećaj važnosti naših kalibra krajnjim potrošačima. Moje mišljenje ljubavnika ženskih satova je da su različite i traže različite osobine od muškaraca. Ipak, i dalje prepoznaju vrijednost i kalibar je vrlo velika komponenta percipirane vrijednosti, ali na kraju dana, njen dizajn koji odjekuje. To je atrakcija koja se prodaje prije nego što želite otkriti što je unutra.

I vi i vaša prethodnica (Carole Forrestier) žene su povijesne profesije kojom dominiraju muškarci, jesu li žene uhvaćene u ovom žanru?

Ja sam žena, ali ja sam manjina u tome što volim svoje komplikacije. Oduvijek su me zanimale velike komplikacije, ali još uvijek smatram da žene nisu baš zainteresirane za ovaj aspekt. Mogu dizajnirati vrlo muške satove poput Santosa ili vrlo ženstvene satove poput Panthere, ali na kraju, to ne znači ništa. Proizvod bi trebao biti u stanju prirodno izraziti njegovu ljepotu i ako morate objasniti, to zapravo samo znači da vaš proizvod nije tako sjajan. Neposredna poželjnost marke mora imati utjecaja.

Audemars Piguet šef razvoja proizvoda Chadi Nouri Gruber

Audemars Piguet šef razvoja proizvoda Chadi Nouri Gruber

„Kada većina marki izrađuje keramičke verzije satova, obično su ukrašena mnogo jednostavnije od svojih čeličnih verzija jer je keramiku mnogo teže obraditi i doraditi. Audemars Piguet čini suprotno. Primjenjujemo potpuno iste dizajnerske kodove i kontrastnu završnu obradu na keramiku kao i naši čelični modeli. "

Prošle godine ste objavili trajni kalendar crnog crnog keramičkog hrasta, a ove godine objavili ste koncept RD # 2, bilo kakvih briga zbog kojih biste mogli potaknuti neke kupce da usvoje pristup "čekaj i vidi" za dan kada postane proizvodni model?

Ne. To su dva različita djela. Jedan je svjetski rekorder, a drugi je neosporno privlačan crnom keramikom. Na primjer, kada većina marki izrađuje keramičke verzije satova, imaju tendenciju da budu ukrašene mnogo jednostavnije od svojih čeličnih verzija jer je keramiku mnogo teže obraditi i doraditi. Audemars Piguet čini suprotno, primjenjujemo potpuno iste dizajnerske kodove i kontrastnu završnu obradu na keramiku kao i kod naših čeličnih modela. RD # 2 zasad je samo koncept, a iako volimo ostvariti snove, ne znamo kada će to biti u planu. Ne znamo ni u kakvom će se materijalu na kraju ući. Mi znamo da ćemo htjeti da oba kalibra žive jedna pored druge.

Razumijem da je bilo teško svesti tri razine na jednu, pretpostavljam i da zasad ostaje konceptni sat jer još treba razraditi stvari, pa koji su izazovi s kojima se trenutno suočavate?

Pa, zapravo se ne susrećemo s više izazova, zbog čega smo bili sigurni da ćemo otkriti dio # 2. U osnovi je to kuća na tri kata, komprimirajući je u jednu razinu i zadržavajući sav namještaj. Mi smo spojili funkcije unutar pokreta kako bismo smanjili debljinu. Dvije funkcije smo u osnovi spojili u jednu komponentu - Kamera na kraju mjeseca integrirana je s kotačićem za datum, a mjesec s mjesečnim kotačem. To nam je omogućilo da sve stvorimo u jednoj ravnini.

Vaša klasična Offshore Chronographs imala je manje satnih indeksa, tako da nije ometala vizualno, smatrala je da ima bolju ravnotežu od novijih verzija. Pretpostavljam da želim ponovno pitati hoće li ponovno izdanje biti jednokratno ili ćete imati niz dizajnerskih ugađanja kako biste ga vratili u više klasičnih korijena?

To nije jednokratno. Razlog zbog kojeg smo napravili ponovno izdanje bio je pokazati da je Offshore dizajn uvijek bio bezvremenski i bezvremenski. Kroz 2018. distribuiramo 250 komada, a ona će vjerojatno ostati u našoj kolekciji za godine koje dolaze. Kao da smo ponovno izdali 5402, prvi Kraljevski hrast, a za 40. obljetnicu izdali smo 15202, kao dio naše redovne kolekcije. To je nešto što planiramo zadržati.

Nešto što me je pogodilo je da je ove godine bilo manje visokih komada nakita i više bežeweled Offshoresa, što je bilo obrazloženje?

Ove smo godine odlučili spojiti visoki nakit s visokom uradom. Zbog toga smo se fokusirali na naš prvi koncept za dame. Spajanjem oba svijeta htio sam pronaći komplikaciju koja nam je i dalje omogućila da se igramo s dizajnom. U ovom smo slučaju imali osjećaj da će leteći tourbillon biti savršen, prvi u svijetu Audemars Piguet. Tada kad smo započeli s tim, odlučili smo se prenijeti na koncept GMT za muškarce; napravili smo dvije verzije za žene, uključujući verziju s dijamantima baguette s nevidljivom tehnikom postavljanja, okvir od bijelog zlata gotovo nestaje, to je sjajan komad nakita jer kamenje izgleda gotovo ovješeno. Kao što znate, u Audemars Piguet visoki nakit i velike komplikacije se međusobno ne isključuju, volimo imati kompletnu kolekciju za ponuditi.

Da ne pretpostavim, slažete li se s ovim stavom, na temelju spajanja visokog nakita i visokih komplikacija, vaš kolega iz Cartier-a, Marie-Laure da žene trebaju dug put prema uživanju u vrlo kompliciranim satovima?

Ne vjerujem da je dug put Interes je definitivno u porastu i vjerujem da je naš posao stalno ih informirati i razgovarati s njima na njihovom jeziku, a to je ono što radimo s konceptnim satom i kao što ste vidjeli u Milenijumu. Ove godine radimo animacije s remenom, radimo opal, smrzavamo slučaj, ugradili smo mehanički kalibar koji nam je trebao pet godina za razvoj. Želimo da vide kucajuće srce kroz brojčanik sata, a da tijekom svakodnevnog namotavanja sata imaju osobni kontakt s komadom. Ne vjerujem da imamo dug put Žene vole da imaju mogućnost izbora - možete imati kvarcni sat ili mehanički komad, a ako se komunicira na način na koji oni to razumiju, oni će vam cijeniti. Nije da nas manje zanimaju tehnički dijelovi, manje nas zanimaju tehničke riječi. Samo je treba komunicirati na romantičniji način.

Kako uravnotežite stvaranje onog što žele i stvaranja potrebe koju će oni željeti?

To radimo prilikom stvaranja potpisnog sata Audemars Piguet za muškarce i žene. Mi smo probijači pravila. Razlika između Applea i Samsunga je u tome što Samsung radi na fokusnim skupinama kako bi razumio što klijenti žele. Apple ne pita, oni samo stvaraju stvari koje su ljudima potrebne. Vjerujem da smo Apple horološkog svijeta. Da, gledamo što naši konkurenti rade kako bi bili informirani, a onda odlučujemo što sve možemo učiniti, biti će potpuno neočekivano, a ipak upravo ono što ljudima treba. To nije samo u smislu pokreta, nego u dizajnu. Pogledajte 25. godišnjicu Royal Oak Offshore, to je potpuno dizajniran komad, kućište, remen, kopča, mostovi, gurnuti komadi, gurnuti štitnike komada, sve smo razmotrili. To, naravno, stvara kontroverzu, kao što je to bio slučaj s originalnom Offshoreom 1993. Pogledajte gdje smo danas.

Pazite na 2. dio gdje ćemo uhvatiti korak s drugim dizajnerima satova koji su dugo u sjeni satova.