Krojač Daniel Day aka Dapper Dan bio je pionir ulične odjeće kada je ugradio motive luksuznih marki stvarajući krznene jakne „bootleg“ prilagođavanjem markiranih vrećica odjeće, što je izazvalo komercijalno uspješan trend. Na kraju je tužen, njegova trgovina zatvorena i danas smo došli u puni krug s Guccijem koji su odali počast njegovom izvornom stvaralaštvu iz 80-ih. Kao rezultat toga se pojavljuje u NYT-u.

Službeno je to što se industrija luksuznih vozila nalazi na raskrižju - od velikih konglomerata stražara koji se bore za pronalazak temelja do velikih modnih brendova koji surađuju s malim kontra-kulturama za opstanak i relevantnost, glavni rukovoditelji luksuznih marki naći će se koji će tražiti jedno presudno pitanje - kako se gleda u industriji koja je naslijeđena baštinom, tradicijom i klasicizmom, ne izdajući upravo te vrijednosti? Što je još važnije, kako brendovi osiguravaju komercijalni opstanak privlačenjem mlađe generacije kupaca bez otuđenja starih čuvara?

Najprije moramo razumjeti definiciju fenomena koji ćemo uskoro istražiti. Što je hipster? Prema urbanističkom rječniku, to je osoba koja slijedi trend da bude cool ili u stilu. Osoba koja nosi ono što je skriveno, skuplja odjeću i pribor s jedinom svrhom impresionirati druge.

Rođena iz istočno-primorske (tj. Kalifornijske) kulture skejta i surfa, Streetwear je svoje korijene započela temeljnim majicama, a traperice su na kraju obučene grafičkim logotipom i motivima pionira brendova poput japanskog A Bathing Ape i Supreme. Dakle, s sada očitom sinergijom prestižnog brendiranja i istaknutog (ako ne i satiričnog) označavanja, jedno mogu početi shvaćati zašto je miješanje kultura između ulične odjeće i visoke mode bilo neizbježno.

Od Hatebeast-a do Hypebeast-a: parnice i 30 godina kasnije, kultura streetwear-a zaobišla je Louisa Vuittona i Guccija

Guy Trebay je 19. siječnja 2017. u New York Timesu tvrdio da je "Možda bi Louis Vuitton trebao ostati neprijatelji s vrhovnim" - Podsjetio je na tužbu 2000. godine kada je Louis Vuitton tužio Vrhovnog s nalogom za prekid i desistu, kad se etiketa ulične kuće monogram Louis Vuitton na njihovoj palubi za skejtbord. Malo bi znali da će nešto manje od 20 godina kasnije Louis Vuitton svojevoljno predati DNK dragocjenog branda i dobrovoljno se pridružiti prestižnoj odjeći s vražjom nježnom uličnom odjećom u svojoj najnovijoj muškoj kolekciji jesen zima 2017. za muškarce Louis Vuitton.

Odobrenje za kulturu? Kulturni rat? Ili samo obična kultura? Kratka povijest utjecaja Streetweara na modu

U 80-ima, dizajner s ulica Harlema ​​postao je poznat po svojim uličnim odijelima - Daniel Day, poznatiji kao Dapper Dan, bio je legendarni krojač koji će izrađivati ​​komade za svog repera i atletsku klijentelu s logotipovima mnogih velikih modnih brendovi. Dizajni su mu bili toliko popularni poput olimpijske sprinterice Diane Dixon (i drugih znamenitih zabavnih slavnih osoba) da je njegov butik na kraju tužen 1992. godine.

Kolekcija Gucci Cruise 2018. Slika: Gucci instagram

26 godina kasnije, Gucci je bacio pogled na svoju kolekciju Cruise 2018 za koju se činilo da je Harlem krojač otrgnuo dizajn, a mnogi na Internetu brzo su se usredotočili na modnu kuću, uključujući sprintera Dixona za kojeg je Dapper Dan slavno stvorio puhana krznena jakna s monogramom Louis Vuitton (umjesto Gucci Gs-a koji se isprepliću).

"Priznajte @dapperdanharlem. Učinio je to PRVO 1989.!" - Diane Dixon na Instagramu

Kao odgovor na internet, Gucci je objavio izjavu - "Guccijeva nova renesansna" krstarenja 2018. modna revija uključivala je reference na razdoblja revitalizacije koja obuhvaćaju mnogo različitih razdoblja, posebno Europsku renesansu, 70-ih i 80-ih. Kolekcija je nastavila i nastavak istraživanja umjetne kulture Alessandra Michelea s nizom komada koji se igraju na Guccijevom logotipu i monogramu, uključujući puhastu bombašku jaknu iz 1980-ih u ogledu djela poznatog Harlemovog krojača Daniela Dan Dappera i proslavu kulture toga doba u Harlemu.

Doista, Alessandro Michele ga je označio na Instagramu nakon što nije uspio stupiti u kontakt s Danom u instagram opisu koji je rekao: Unutar kolekcije # GucciCruise18 autora #AlessandroMichele, izgled koji slavi ikonski stil hip-hop modne kulture iz 80-ih - plišana jakna s puhastim rukavima monogramiranim u GG motivu. Legendarni krojač Dapera Dan @dapperdanharlem utjecao je na trend izradom takvih prilagođenih komada za klijente repera i sportaša iz logotipa poznatih modnih kuća, uključujući #Gucci. U znak poštovanja Dapper Danu, ova jakna odjevena u traperice i uzglavlje od lureksa povezana je s prugastim pletenicama s vezom od križa, pamučnim gaćicama i haljinom od Georgette s detaljima tromeđe.

Kako je izvorni "influencer" (danas pogrdan termin koji opisuje wannabe instagram "blogeri"), tako snažna bila Danova vizija da je u 10 godina koliko je upravljao Dapper Dan Boutiqueom pretvorio u uredni profit koji je pretproširivao vrećice za odjeću Gucci, Louis Vuitton i Fendi koji je potom izrezao i prilagodio raznim krznenim kaputima i oštrim odijelima. Na vrhuncu svoje popularnosti, Dan je počeo nuditi svoje prilagođene vještine automatskog detaljanja s uslugama brendiranja automobila s monogramima i logotipima vrhunskih modnih marki. Bio je to pogled koji je putovao usmenom predajom i hodajućim reklamama (njegovi kupci) koji su privukli pažnju repera na najnezaboravnije likove - u činu istinske kontrakulture, Dapper Dan je prisvojio luksuzne simbole bogatstva za potrošače koji si to inače ne bi mogli priuštiti (NYT ima sjajan profilni komad na Dan Daniela, provjerite). To je rečeno, iako se čini da će njegov "piratski" stil umjetnosti na kraju usvojiti svirači Balenciaga, Louis Vuitton i Gucci, istina je da svijet mode često inspiraciju pronalazi na ulici.

U Guccijevu korist, lekcije povijesti na njima se ne gube (kao što to pripada bonafidskom naslijeđu), nego tuže njujorškog umjetnika Trevora "Trouble" Andrewa u zaborav zbog prodaje lažnih GucciGhost predmeta, Alessandro Michele kooptirao je umjetnika u marka, lansirajući GucciGhost kao kolekciju kapsula 2016. Za krstarenje 2018., Gucci je Michele također gusarima gurnuo pikantne pravopisne pogreške na njihovim lažnim Guccijevim proizvodima usvajajući oznaku "GUCCY" na originalnim Gucci proizvodima - na što će gusari ići čini? Tužiti? Bio je to potez koji je bio nevjerojatno meta i nedvojbeno ulica; Prije 10 godina nitko ne bi ni pomislio da će modni brend ikad biti sposoban pobijediti u uličnoj borbi.

Pa ipak, zašto bi nikoga trebalo iznenaditi da svijet mode u svakodnevnim stvarima pronalazi inspiraciju i muzu? Louis Vuitton, uglavnom ciklički, preuzeo je torbu za kupovinu „Kine“ (tako nazvanu za kineske imigrante koji su ih koristili za nošenje roba) 2007. godine našao je novu interpretaciju u Balenciagi, ovaj put je modni svijet prenio svojom tajlandskom torbom za kupovinu (obično viđeni u Bangkoku bili su kupci na raznim tajlandskim tržnicama, a mogli bi nositi svoje.

Na slici lijevo: torba za kupovinu Louis Vuitton. Pravo; Torba za kupovinu “Chinatown” koju su popularizirali kineski imigranti

2001: Sudar između Louis Vuittona i Streetweara

Kako baština malletier da li proizvođač kovčega postaje suradnik s markom ulične odjeće prožetom oštrom pobunom skateboard indie kulture? Polako. Godine 2001. tadašnji kreativni direktor Marc Jacobs predsjedao je jednim od najvažnijih razdoblja Louis Vuittona u povijesti mezona. Jacobs je počeo surađivati ​​s dizajnerima poput Stephena Sprousea, Murakamija i Yayoi Kusama kako bi ponovo interpretirali i kreativno se snašli s motivima potpisa marke. Do tog trenutka bilo kakva izmjena ili percipirano „omalovažavanje“ logotipa bilo je veliko ne ne u skladu s principima marke, ali Jacobs je uspio uvjeriti svoje šefove i rezultat toga je Louis Vuitton preporođen za mlađu publiku, koja više nije domena bogatih bijelih dama slobodnog vremena; navodno je Louis Vuitton zaradio 300 milijuna američkih dolara od suradnje i mezon je shvatio: hej, ako se to nije pokvarilo, zašto to popraviti?

Marc Jacobs s Murakamijem na predstavljanju Trešnjevog svijeta

Svijet trešanja Takashija Murakamija, suradnja s Louisom Vuittonom

Kim Jones vjerojatno je najutjecajnija dizajnerka za koju nikad niste čuli. Rukovanje visokom ulicom i visokom modom s jednakim motivom nije vještina koju su mnogi dizajneri sposobni. Ljubitelj i kolekcionar ulične odjeće, Jones, diplomant MA u Central Saint Martinsu, prvi je put otkrio svoju imenjakinju etiketu 2003. godine kolekcijom nadahnutom kultu ravesa 90-ih godina - vrstom podzemne kontra-kulture u susjedstvu sa skateboardingom, podzemnom zabavom koja je prisustvovala mnoštvu. Godinu nakon, Kim Jones, Umbro je krenuo u sportsku odjeću gdje je započeo s konceptom „sportske zabave“ - glavnog stupa filozofije ulične odjeće - odjevnih predmeta namijenjenih za skejtbording i aktivni život - dizajnerske tenisice i modne pumpe uparene s razigranim printovima dodanih uličnog njuha do nekoć nepromišljenog sportskog ruha. Do 2006. godine Britansko modno vijeće nagradilo je Nagradu za dizajner muške godine, a različiti su mu izgledi: odijela s tenisicama, atletske trenerke i kaputi, telegrafisao je svoju strast prema uličnoj odjeći od visoke ulice do visoke mode. Kad je Kanye West 2008. pokrenuo liniju odjeće Pastelle, Jones je također vodio taj projekt - neonske boje i njuh, Jones je potpis demonstrirao Kanyeove senzorne osjetljivosti. Kao i Dapper Dan, noseći vas hip hop izvođača s A listeplijen je 100 bodova na ulici-kredit-metar. Napustivši svoju poziciju kreativnog direktora u Dunhillu, Kim Jones pridružio se Louisu Vuittonu 2011. godine. Tamo je izrazio vješt dodir punk-om, hype-om i kulturom radeći s Kirom Hirata - dodajući umjetnički dodir uličnoj odjeći kroz japansku zanatu trapera iliBoro, Jonesova međunarodna jetset izgleda s djetinjstvom od Bocvane do Tanzanije omogućuju mu prednost u mnoštvu motiva koji će afroameričke kulture smatrati atraktivnim. Nakon Hirata, Jones je surađivao s Hiroshi Fujiwara, uklapajući više elemenata ulične odjeće u Louis Vuitton.

"Uzimam DNK marke i ulijem je u nešto drugo kako bih stvorio uzbuđenje. Neki kritičari kažu da samo skačem na traku, ali zapravo nisam, to je uvijek bio dio moje DNK." - Kim Jones za South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment uskoro stiže @fujiwarahiroshi fotografirao #pieterhugo

Rasplamsala se kritična rasprava o spajanju etiketa ulične odjeće i luksuznog branda; Stoga je OFFWHITEBLOG odlučio razgovarati s Markom Sabotageom, istaknutim singapurskim umjetnikom tenisica i ljubiteljem ulične odjeće, o raspravi oko zamućenja linija između ulične i visoke mode.

"Nekada je postojala jasna crta između luksuza i ulice koja je tada postala zamućena, a sada je gotovo i ne postoji. Sa ovom suradnjom to je sada očito. Za mene je to pravi trag u povijesnim knjigama kada je ulična kultura porasla na snagu, baš kao i to kako je hip hop polako postao zvučni zapis bijele Amerike u ranim 2000-ima, a posebno kada je nastao Eminem. " - Mark Sabotage aka SBTG

Pa ne mislite da se prodaje? Nije li to kultura o individualnosti i neovisnosti (ako ne i pobuni)?

Supreme je dubok 20+ godina, a ljudi koji su u startu takvih kultura odrasli da bi postali nekakva moć u bilo kojoj industriji u kojoj se nalaze. I pomislio bih da je Kim Jones dio ove kulture. Dakle, za mene je to prirodno napredovanje.

Svijet se mijenja, palice se prenose, a mladi ljudi su sada više na vlasti nasuprot 20 godina unazad. Toliko 'starih' marki sada želi projicirati mlađu sliku.

Nestala je smeđa boja boje Louis Vuitton i dolazi u izrazito crvenoj boji boja Supreme.

Zar to ne koristi LV-u komercijalno i nauditi Vrhovnom u smislu ulice?

Ja se osobno ne osjećam tako. Nekada je postojala jasna crta između luksuza i ulice koja je tada postala zamagljena, a sada je gotovo i ne postoji. Sa ovom suradnjom to je sada očito. Za mene je to pravi trag u povijesnim knjigama kada je ulična kultura porasla na snagu, baš kao i to kako je hip hop polako postao zvučni zapis bijele Amerike u ranim 2000-ima, a posebno u vrijeme nastanka Eminema.

Dakle, ne radi se o etiketama bogatih ljudi u odnosu na nekonformističke ulične klizaljke - ovo je više poput prirodne evolucije dviju kultura koje se spajaju zajedno, s tim da nikad nije započeo "kulturni rat"?

Da, to je moje zapažanje otkad sam postao dio kulture od 1. dana. Neki potrošači mogu to uzeti osobno i osjećati se izdano, ali uistinu, povijest se svejedno događa s vašim ili bez vašeg pristanka. Kim Jones ima duboku pozadinu ulične kulture i sada se popeo na vlast, a s njom i na pravo kad zove. Skateboarding je doprinio modi više nego što svi misle. Ulična odjeća ismijavala se luksuz na mnogo načina u 90-ima, pravili spoof. Skateboarding je geneza toliko mnogo stvari, Vans cipele imaju korijenje skejta i sada ih svijet nosi.

Gospodin Sabotage, vlastiti tovarni tovar „Charlie 101“ prilagođen starinskim poštarinama i torbicom Birkin.

Kako bi dobio perspektivu na modnoj strani stvari, OFFWHITEBLOG je razgovarao s Jasmine Tuan, kreativnom direktoricom tvrtke Brandmama Pte Ltd i suosnivačicom tvrtke FrüFrü & Tigerlily, kako bi čula što misli o suradnji Louis Vuitton x Supreme.

Marke sviraju snažno da bi ostale relevantne. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Za koga mislite da ima više koristi? Louis Vuitton ili Supreme?

Slično je s H&M x Margiela, Marni, Balmain; Suradnja je još jedan način stvaranja medijske buke, koja zauzvrat pretvara u hipi i profit.

Jasmine Tuan, kreativna direktorica Brandmama Pte Ltd i suosnivačica tvrtke FrüFrü & Tigerlily; Bila je i izvršna direktorica sada već neispravnog, ali kritički uspješnog Blackmarketa

Ali ako je cilj cilj, što se događa s uličnim kreditima?

Da biste održali bilo koju marku, trebate novac i novčani tok. Kada je zadnji put vrhovni obožavatelj kupio Supreme predmet? Kada je posljednji put da VV ventilator kupuje LV predmet?

Iako oba brenda imaju snažne proizvode, ljudi će možda prestati ulaziti u butik Supreme ili LV radi kupovine uobičajenog asortimana ili praćenja njihove nove kolekcije, ali opet će posjetiti marke radi takve suradnje jer postoji novi razlog za kupnju nečeg novog i ograničeno.

Neki to čak vide i kao ulaganje jer znaju da će cijene rasti i da mogu donositi profit i povrat. To je pametan potez za buđenje medija i prodaja. Dokazano je da ograničena izdanja funkcioniraju - suradnje H&M-a Balmain, Marni, Margiela, Valentino sve je prvi dan. Danas ih ljudi još uvijek prodaju po višoj cijeni bilo da se nosi jednom ili novo. Jednostavno zato što je više ne možete dobiti na tržište.

Dakle, cijela poanta "protukultura" uličnog trošenja irelevantna je? Nema više pobune? Marke su pobijedile?

Još uvijek postoji i vrlo je relevantna. Samo da je malo njih koji još uvijek imaju svoje vlastite umove i koji nisu pod utjecajem hypea na društvenim medijima. Marke sviraju snažno da bi ostale relevantne.

Louis Vuitton tužio je Supreme da zaustavi proizvodnju i prodaju palube LV skejtbord. Znakovito je da je Louis Vuitton, umjesto smeđe palete boja, sada usvojio Supreme crvenu boju. Također, originalni palub 2000 Supreme LV koji je upravo prodan na eBayu za 10.000 dolara. Pobijedi to štapom.

Potreba da se apelira na mlađu generaciju nije jedinstvena za modu, industrija satova također je u fazi porasta i obnove.

Doista, ciljanje sljedeće generacije (ako ne i mlađe generacije) dobro financiranih potrošača nije fenomen jedinstven za modnu industriju. Industrija satova tek pronalazi izlaz iz jednog od najdužih razdoblja spajanja tržišta u novijoj povijesti.

Patek Philippe je 2016. godine jezikom mahao kada je pustio najnevjerovatniji Patek Philippe sat ikad - kalatravski pilot putni ref. 5524. Prema riječima izvršnog direktora Thierryja Sterna, nova je novina trebala privući pozornost generacije novih potrošača satova koji „nisu bili zainteresirani za očev sat“, iako je marka dovela do izražaja zbog svoje sličnosti s ponudom druge proizvodnje, Vrijeme putovanja pilotima Calatrave bilo je komercijalni uspjeh, toliko da je ove godine Patek Philippe lansirao američko ograničeno izdanje 5522A Pilot's Calatrava u sklopu proslave Velike izložbe Art of Watchmaking. I nije samo Patek Philippe, brandovi poput Coruma počinju privlačiti i mlađu publiku uz zabavne Bubble satove i suradnju s dizajnerima.

Istina je da, bez obzira na to o kojoj se komercijalnoj stvarnosti radi u kojoj god industriji, uvijek će biti jasan poziv na „poštenje“ i ukorijenjenost marke. Za sada, na vrlo ciničnom tržištu, nema sumnje da su suradnje komercijalni uspjeh. Ali ostaje nam vidjeti hoće li suradnja biti put naprijed, na kraju ipak postoji potražnja za autentičnošću. Sigurno će postojati zahtjev za Supreme za Louis Vuitton predmete, ali postoji dobra šansa da vaš pustolovni zaljubljenici u uličnu odjeću, koji obično stoje ispred vođe broda Supreme u New Yorku, nisu isti ljudi koji stoje u redu u trgovinama Vuitton. Ti pobunjenici čine netipični proizvod "hiperom" zahvaljujući svojoj moći trendseterica, a ne sljedbenika trendova , sami stoje kao templari konceptu vjerodostojnosti ulice.

To je rečeno, živimo u vrlo jedinstvenom dobu u kojem su veliki brendovi prestali mrziti hiper-zvijezdu i prigrliti ih; Ipak, hiperakter stoji odvojeno od novog bića - Hautebeast; ovaj Hautebeast je u svima nama (barem ljubitelji luksuzne robe i prestižnih proizvoda).